Embalse del Aguas Negras: El regalo final

Quedan tres kilómetros para llegar al final de la ruta del río Borosa. Sin duda, los tres kilómetros más duros, cuyo desnivel tendremos que superar con gran esfuerzo si queremos llegar a una meta inigualable. Sabemos que la vuelta será casi toda cuesta abajo. La mochila no llevará el peso de los bocadillos, de la fruta ni de las chuches que nos han permitido retomar el azúcar perdido. Pero también sabemos que hay que retroceder todo el trayecto acumulado con unas piernas cansadas, aunque con la mente cargada de toda la positividad que nos regala la Naturaleza.

   Estamos en la cumbre del sendero. Cruzamos unos túneles que nos transportarán al otro lado de la montaña, y como en una de las historias de Julio Verne, tras atravesar el oscuro pasadizo, nos encontraremos ante un paisaje diferente y maravilloso. Hemos llegado al Embalse del Aguas Negras.

   Desde el principio de este sendero nos hemos ido deleitando con grandes sorpresas paisajísticas: El Charco de la Cuna, el de la Gracea, la Cerrada de Elías y la consecución de cascadas que, a la vez que nos rompe los tímpanos con su estallido, nos convoca la mente a participar de un desprendimiento de emociones empapando no solo nuestro cuerpo, también nuestra vista.

   Sí, sé que estamos en la ruta más visitada del Parque Natural de las Sierras de Cazorla Segura y las Vilas. También sé, que sois muchos los que habéis andado y desandado estos caminos. Unos, un poquito del trayecto, otros, hasta la misma Laguna de Valdeazores complementando toda la ruta, pero el gran premio, el gran regalo de la montaña es atravesar el túnel Picón del Haza y encontrarnos con el Embalse del Aguas Negras.

   Borboteando desde la tierra nace el río que dará nombre al lugar, se remansará en la presa, y formará una de las lagunas artificiales más hermosas de la Península Ibérica. Nos transportará a paisajes alpinos en el sur de España, aunque a mí me transporta a la imaginación de un niño que, tras perder un gran cometa con el que estaba jugando, lo encuentra entre montañas con las nubes impresas en toda su dimensión. Otras veces, veo a un gran Cíclope acostado y triste, cuyo ojo se ha quedado abierto, para regalar sus lágrimas en forma de cascadas.

   Son muchas las ocasiones en las que este loco del sendero ha subido hasta el embalse y no ha dejado de visitar también la laguna de Valdeazores, como traca final del trayecto de ida. Siempre ha dicho que es la última vez que lo hace, pero siempre se ha sorprendido. Unas veces por la niebla, otras, por exceso de agua cayendo por todas partes; el calor ha endurecido alguna vez la subida, y la lluvia nos ha calado hasta los huesos. En una ocasión fue la nieve la que nos impactó dejando un manto blanco bajo nuestros pies. Hemos visto cruzar grandes ciervos de una orilla a otra del río, nos ha seguido algún que otro zorro con la intención de pillar algo de comida, cosa que no debemos hacer nunca. Los animales salvajes, son eso, salvajes. Si les facilitamos la comida, como es el caso del zorro que, astuto nos mira con carita de perrito hambriento, no les hacemos ningún favor. Llega el tiempo duro de la Sierra, cuando en días e incluso meses, no llega nadie a lugares remotos y escasea la comida. Pierden el hábito de la caza, de la depredación ingeniosa, de buscar huevos en los nidos e irremediablemente mueren de hambre. Por otro lado, como antes he comentado, son animales salvajes que pueden atacar mordiendo y arañando con la complejidad que puede provocar desde la rabia a infecciones peligrosas.

   Los olores también cruzan de un lado a otro el río. Las cascadas nos traerán brisas con olor a lluvia por esas diminutas gotas que salvajemente se estrellan a un lado a otro de las orillas. Los pinos absorben la humedad cercana y se convierten en el ambientador perfecto del camino.

   Si eres senderista, te gusta la montaña, los lagos cascadas y ríos, al menos una vez en la vida debes de subir el sendero del Río Borosa y saborear cada momento, cada paso del camino, hasta llegar al gran premio final: el Embalse de Aguasnegras. Y si seguimos caminando haciendo un poco más de esfuerzo, alcanzaríamos la Laguna de Valdeazores, disfrutando de   dos maravillosos parajes de nuestro Paraíso Interior; un gran regalo final para los sentidos. Sí, sé que hay que volver, pero es casi todo cuesta abajo, ya lo he dicho, así que sigue disfrutando. Los paisajes cambian en la subida siendo diferentes en la bajada recobrando perspectivas que se nos haya escapado en la ida.

 

Si vas de prisa, el río se apresura.

Si vas despacio, el agua se remansa.

Ángel González

 

   Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas…O sí.

La Cruz de Chimba

Si decides volver a la montaña, no dudes

                                                                                                y guíate por las veredas que trazan las

      nubes.

Cruz de Chimba, Martín Paredes Aparicio

          

 

    Cada tarde, cuando el sol se envuelve y tiembla bajo ese color anaranjado del ocaso, José bajaba desde la Casa del Guarda por el senderillo de la fuente al área recreativa de la Cañada de las Hazadillas. En aquellos tiempos, normalmente no quedaba nadie a esas horas, excepto algún que otro loco montañero refugiado en su antigua “Susana” (nombre que mis amigos y yo dábamos a nuestras tiendas canadienses. Hubo Susana I, II, III y aún conservo la IV como reliquia). José se acercaba a nuestra tienda de campaña, nos saludaba, nos daba los mismos consejos de siempre y nos hacía partícipes de alguna que otra tarea de vigilancia. Luego, arrancaba su moto, la que él llamaba cariñosamente La Chicharra y se perdía en las curvas serpenteadas entre pinos con dirección a su casa.

   La Cañada de las Hazadillas es el área recreativa más conocida por los jiennenses amantes de un día de campo. Desde allí podemos hacer desde una pequeña excursión por los alrededores o como punto de partida de variadas rutas senderistas, como es el caso de la subida a la Cruz de Chimba.

   Llegamos a la fuente donde aún resuena el eco de La Chicharra de José, con su mirada traviesa y sonrisa burlona. Justo por encima, sale el sendero que sube hasta la Cruz de Chimba.

   ¡Ay, la Cruz de Chimba! Aquella era una época en la que casi nadie conocía su localización, más aún, nadie sabía que existía aquella antigua caseta de vigilancia forestal. El tiempo y la naturaleza habían formado un pacto para entretejer unas redes camaleónicas difuminando aquella antigua senda. Éramos pocos los elegidos con acceso a ese secreto guardado, pues había otras formas de llegar. La más sencilla y expuesta, la del camino forestal que subía hacia Palomares y que, tras un desvío, ascendía hasta los llamados llanos de Navalopos. Un camino que termina sin más y si no conocías la ubicación del refugio, tenías que dar muchas vueltas hasta encontrarla.

   Llegar con un haz de leña bajo el brazo, la mochila calada en los hombros formando como un ser mitológico todo en uno y las ganas de llegar a ese monumental precipicio. En los días de niebla podríamos creer encontrarnos en el final del mundo y en los despejados, veremos el maravilloso Valle de Otiñar, la monumental Pandera abanderada con la fealdad de las antenas, el Ventisqueros moldeando el Pantano del Quiebrajano y al fondo, como si fuera una maqueta en miniatura, Jaén bajo la sombra de su castillo formando un trono para su reina la Catedral.

   Cenamos y, ¿por qué no?, nos tomamos un trago del suspiro de los dioses guardado como genio oculto en su lámpara, pero en forma de petaquilla. Pedimos nuestros deseos y las estrellas nos gritaron una a una su adivinanza de la noche. Tal vez, nos pasamos de sorbos o nos sobraron deseos.

   La Cruz de Chimba hoy día es un lugar de peregrinación de los amantes de la montaña. Podemos ver a niños y mayores acompañados con sus mascotas para asomarse a uno de los rincones de la Sierra Sur más queridos. Allí encontraréis una placa dedicada a José Luis Parras (Pepe Cumbres para los amigos), que nos dejó hace unos años. Bonito homenaje el dejar un pedacito de su memoria en un lugar donde tantas veces se había asomado a observar la tierra de sus ancestros.

   José, el guarda forestal, también hace años que ya no está entre nosotros. La Chicharra la tuvo un tiempo su hijo Francis para subir y bajar del trabajo y nosotros, al menos subimos una o dos veces al año para compartir sueños con las estrellas y morder el tapón de la petaca trasroscada por el paso del tiempo. Al final, conseguimos desenroscarla y beber unos sorbos con los pies colgados hacia el abismo. Brindamos por Luis (el Kayser), José Luis y José y por tantos locos que hemos peregrinado en vida para asomarnos al abismo de esa montaña y su balcón hacia el mundo.

   Nos vemos por las sendas de Jaén, no te pierdas… O sí.

Cerrada del Pintor: Un Edén perdido

Hay parajes cuya belleza desprende por sí sola un atisbo exótico, casi salvaje, pero el adentrarnos en ellos demuestra que, tras estas conjeturas físicas, realmente nos encontramos en un lugar indómito, donde observamos animales y plantas a la bella deriva del libre albedrío, coexistiendo paraje y naturaleza en un bello cuadro. Tal vez por eso hay una leyenda sobre el nombre de este lugar. Dicen que aquel estrecho barranco, por sus colores, la altura de sus paredes, el cristalino del agua del arroyo, formaron parte de un cuadro percibido y moldeado por el mejor pintor de la historia. Hay quien lo llama Dios; otros, Madre Naturaleza.

Estamos en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, concretamente en la Sierra del Pozo, a los pies del Pico Cabañas y el Calar de Juana. He de advertir que este lugar está preservado por su valor ecológico como zona de protección A, por lo que es necesario un permiso especial para acceder a ella.

Ya situados, diremos que la Cerrada o Cañón, como lo llamamos en otros lugares, es una manifestación geológica monumental. El agua -a través de los años- va erosionando bocado a bocado aquellas rocas, formando unas concavidades y espectaculares callejones en las dolomías (*).  

Como una cicatriz erosiva, La Cerrada del Pintor es una recóndita brecha sesgada a través de los tiempos por el Arroyo de los Tornillos de Gualay. Nos sentimos diminutos puntos paseando a través de una historia geológica en esta máquina del tiempo llamada curiosidad.

Avanzamos poco a poco entre altas paredes interminables. Al principio, los altos muros están bastante separados entre sí y el río toma su forma a razón del caudal acumulado, perdiéndose en ocasiones por el subsuelo para reencontrase más abajo con el sol.

Antes de adentrarnos, la fauna se componía de ciervas y sus crías con miradas curiosas y algún gamo con sus lunares blancos. Ya, en la Cerrada, avistamos, entre los roquedos y bien camuflado, un lagarto ocelado de gran tamaño. Dicen que es el más grande de Europa. Este bicho también parece pintado por un gran artista, combinando el verde, el negro, el amarillo y sus puntos azules, dándole un colorido sin igual. Las libélulas y caballitos del diablo nos dan la bienvenida a su hábitat revoloteando a nuestro alrededor. Debemos tener mucho cuidado con la víbora hocicuda. En caso de mordedura, su veneno es el menos tóxico de las tres especies venenosas en España y, aunque su mordida no es mortal, se precisa de asistencia sanitara para un tratamiento adecuado.

Llegamos a la parte más angosta del lugar. El agua se encajona tranquila, sin ninguna prisa. Aquí no hay dónde sortear el arroyo: si quieres seguir tendrás que cruzarlo a nado.

El agua, siempre fría y cristalina, despierta en nuestra piel nuevas sensaciones contradictorias: la de querer atravesar rápido, pues el dolor atroz irrumpe en los músculos como miles de alfileres clavados sin piedad, y la de no querer terminar de observar un lugar tan fascinante; ¡menuda paradoja!

Cuando has visitado esta Cerrada, la fotografía enmarcada en el archivo del recuerdo es la de la garganta final. Luego, una vez en el otro lado, las paredes disminuyen su altura, a la vez que el arroyo corre más alegre por la inclinación del terreno. El agua va llenando, de caída en caída, marmitas rocosas y cristalinas hasta llegar a una cascada, que podría ser el preludio de esa gran orquesta fluvial hacia las concavidades de la tierra.

La Cerrada del Pintor nos empapará de sueños, de “Edenes perdidos”, donde los animales dormitan a sus anchas en las horas de calor, para después recrearse entre bosques y prados, dando vida a este bonito paisaje.

Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas… O sí.

*Estas dolomías son rocas sedimentarias compuestas de carbonato cálcico y magnesio. Se formaron como sedimentos en el fondo del mar en el Cretácico Superior, hace unos 100 millones de años. Posteriormente, hace unos 65 millones de años, se produjeron plegamientos, cabalgamientos o desplazamientos de mantos de rocas, así como fallas formando anticlinales y sinclinales, siendo estos últimos los que facilitaban el desplazamiento del agua de los arroyos a los ríos principales.

Hay un balcón en la Pandera llamado Peña del Altar

 

La Pandera, tanto para los habitantes de Jaén como para montañeros y senderistas, no es una montaña cualquiera. Con sus 1872 metros de altitud, es el pico más alto de la Sierra Sur. Allí, como casi todo el mundo sabe, hubo una base militar de telecomunicaciones, que tanto dio de hablar en su época. Se decía que era una base norteamericana, que allí comenzaron los primeros experimentos para controlar la meteorología, e incluso, que servía de soporte para contactos alienígenas. La imaginación del ciudadano da mucho juego ante lo desconocido.

Pero no, los americanos solo pusieron su tecnología. El lugar fue un Centro de Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa de España ubicado en una zona estratégica.

La Peña del Altar es el pico situado en la zona más oriental de la montaña. Tiene una altura de 1818 metros y está separada de la cima por una gran nava. Desde mi punto de vista, es uno de los más bellos miradores de la Sierra Sur de Jaén. Justo en su cúspide se hayan dos casetas de vigilancia del INFOCA: una moderna usada por los agentes forestales en los meses con peligro de incendio y otra más antigua utilizada como refugio para senderistas y montañeros. 

Ese antiguo refugio está lleno de anécdotas y recuerdos. Como el día que ascendimos bajo una nevada impresionante. Llevábamos un buen rato descansando e intentando entrar en calor. Llegaron dos soldados de la base, por cierto, muy cabreados, y nos pidieron que nos marcháramos al encontrarnos en zona militar. Estaban calentitos en el cuartel y tuvieron que pasar un buen rato de frío para echar a aquellos dos jóvenes locos a los que les dio por subir con el nevazo que estaba cayendo aquel día. Pero bueno, en el interior del refugio se les ofreció un cigarrillo, un buen trago de la petaca y se fueron tan contentos. Eso sí, con nuestros números de carnet apuntados por si éramos un peligro. ¿Quién me iba a decir a mí que uno de los altos mandos de la base sería en un futuro mi suegro?

Lo que nos lleva a esos locos a subir a lo más alto son las sensaciones, la paz de la cumbre y, en este caso, las bellas vistas, sobre todo la puesta del sol desde este balcón natural llamado Peña del Altar.

Para terminar, os transcribo unos apuntes que hice sentado en la puerta del refugio una tarde de primavera con la vista puesta en el horizonte.

«Allá, en lo más alto de la Sierra Sur de Jaén, la paz toma colores mágicos; el cielo sacude sus sensaciones cósmicas; las nubes juegan a tocarlo todo y nosotros nos quedamos embobados mirando.

La geometría del sol parte montañas, La Peña del Altar tiembla, ruge la sombra al conquistarla.

El Quiebrajano, enmudecido, sigue las antiguas líneas del Valle del Parrizoso. Los sueños están escondidos, pronto habrá que encontrarlos.

El Aznaitín lo divisamos a lo lejos, silueta convertida en imagen machadiana. Desde este lugar podemos divisar también a Las Alcandoras, montaña que tal vez toma ese nombre cuando el sol se refleja en sus cortados verticales pareciendo desprender fuego, aunque en otros tiempos la llamaron Cinto del Fraile. La elevación más próxima intenta dejar su silueta marcada en el horizonte. Os hablo del Cagasebo (apelativo feo, para tan bonita montaña). En su estribo dejó su nombre lejos la que llaman por su albura, Peña Blanca.

El ocaso vence sobre la Sierra, ha dorado siluetas en lontananza. Los aledaños son sombras empobrecidas que recogen en silencio la noche muda.

Se retira el sol: cántale una nana. El horizonte enrojece y los espacios tiemblan; la Sierra Sur estará acunada entre olivos en su bella estancia».

Si tenéis la suerte de ver el ocaso en la cima de una montaña, no dejéis de mirar al horizonte, pues suele dictar versos, ideas, pinturas, música, arte, vida.

 Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas…O sí.

Publicado el 16 de junio del 2024 en ExtraJaén

 

Cascada de la Osera: el gran viaje

Estaban todas nerviosas, expectantes. El día había llegado; fueron creadas y adiestradas especialmente para la ocasión, así que el gran viaje debía dar comienzo.

Apelotonadas unas contra otras, aguardaban su turno. La concentración en esta ocasión era excesiva, más abundante que en los últimos meses, incluso que los últimos años. Ciertamente, se esperaba desde hace mucho, mucho tiempo, que hubiera tal afluencia en la Tierra.

Por fin, la transformación y, ¡a volar! El viento las balanceaba primero hasta despedirlas hacia el maravilloso caos de la lluvia. El viaje había comenzado y el perfecto orden de las filas de gotas nerviosas dio paso al desorden de la batalla emprendida: la Tierra será invadida.

Una tras otra golpeaban el suelo sin dolor, esparciéndose y multiplicándose en cientos, miles de ellas, uniéndose de nuevo en un solo elemento.

Llovió, corrían los arroyos, suspiraban los ríos, los saltos de agua y cascadas gritaban sobre ecos ensordecidos. Todas unidas como una gran hermana se deslizaron y viajaron hasta encontrar la calma.

La calma, en aquella ocasión, se llamaba Embalse de Aguascebas (*). Podría haber caído en cualquier otro lugar: sobre la tierra, en una flor. Pero no, lo hizo en ese bonito paraje, en aquel ojo de Cíclope escondido entre grandes riscos y pinares. Un lugar en el que, si alguien llegaba allí con los ojos tapados y desorientado, al destaparlos creería estar en algún paisaje del norte de la Península por su morfología alpina y la belleza de sus aguas: con un color verde especial y cristalino donde se deja ver en las profundidades sus correntías.

Ahora, como cuando habitaba en aquella nube allá en el cielo, vuelve a estar en calma, siendo entre todas una, esperando que se unieran muchas otras hasta hacer rebosar aquella gran balsa líquida.

Por fin lo hizo, y comenzó otro viaje, esta vez sobre la tierra. Caía el agua por el rebosadero formando una bonita cascada. Por el aire, y al golpear las rocas, se desprendían volviendo a ser gotas. La de nuestra historia aguantaba y sigue siendo río, arroyo feroz que ruge por la garganta de tierra con ganas de gritar mil alabanzas por su victoria al abrirse paso entre los riscos.

Pero, como todo principio tiene un final, este se escucha desde lejos. Tal es el grito que ensordece los sentidos; la furia del agua cayendo por el gran tobogán llamado Osera.

La Osera, para aquellos que no comulguen con estos lares, es la cascada más grande de Andalucía, así como la segunda más alta de España. Caer 130 metros… ¿Qué es esto para nuestra gota desprendida desde una nube? Lo fue todo, pues en una ráfaga de viento descomulgó de sus compañeras, volvió a ser una, fragmentándose en la cara de un humano que, atolondrado ante el espectáculo, recibía una y otra vez cientos de moléculas acuáticas estampadas como lágrimas dulces sobre su cara.

El Senderista Loco tomó alguna que otra fotografía; secó su cámara y apartó de su faz esa gota derrotada tras un viaje fantástico desde el cielo hasta la maravillosa cascada llamada Osera. Tras permanecer el tiempo suficiente bajo la ducha de destino incierto, puso rumbo a otro salto de agua, el Chorrogil, pero esta será otra historia que os contaré en otro momento.  

Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas…O sí.

*Este pequeño embalse se encuentra en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, concretamente en las Villas (Villacarrillo, Jaén)

Curiosidades sobre los topónimos del lugar: antes de la construcción del pantano, aquella zona era conocida como Aguadero Hondo. Con los años, y por deformación lingüística, terminó llamándose Guarondo. Pero los topónimos van perdiendo el sentido con el paso del tiempo, aunque quedan esos nombres con un significado histórico. Os pongo otro ejemplo: Aguascebas. Viene posiblemente del árabe Wad as-Sibaa, “Río de los Lobos”, ya que en los antiguos mapas aparecía como Guascebas. Es evidente que por allí se establecieron manadas de lobos. En Guarondo había un cortijo llamado del Aguardentero. Hoy día ha quedado el nombre del sendero para visitar la Osera como “Sendero del Paso del Aguardentero”. Me imagino que por allí bajaría a Mogón el señor que en el cortijo fabricara posiblemente el aguardiente. También tenemos el ejemplo de “osera”: toponimia que nos ilumina en la historia de ese hermoso paisaje, donde habitaron osos, como lo hicieron lobos, corzos y tantos animales que el hombre, con su forma invasiva de vida, ha ido desplazando y extinguiendo. 

Publicado el 31 de mayo del 2024 en ExtraJaén

El Empedraillo: camino o máquina del tiempo

Miranda del Rey es una pequeña localidad de Santa Elena, en la entrada al Parque Natural de Despeñaperros. Existen aquí varias rutas de senderismo, pero hoy toca hablar de una llamada «El empedraillo».

     Si no conoces ni te suena esto de «El empedraillo», te voy a contar una historia. Ten cuidado y no te confundas. Esta puede ser real, ficticia e incluso onírica, pero desde luego este trozo de camino existe como una máquina del tiempo.

     El Senderista Loco deambulaba por un camino de tierra acompañado de grandes amigos como son los alcornoques, desnudos de medio cuerpo hacia abajo, cuya corteza es requerida para el corcho. Otros, como la encina, el pino piñonero y el enebro, también le daban cobijo bajo sus sombras.

     Hay un momento en que sus amigos los árboles le susurran entre sus ramas que se desvíe por un momento; le han preparado un viaje en el tiempo.

     Así fue. Cambió sus pasos hacia aquel lugar y, como en un sueño, se deslizó de un camino terroso y polvoriento a una calzada empedrada con un tramo casi perfecto, tanto en forma como en pavimento.

     De pronto, una densa niebla se dejó caer como un tupido velo. El gris se apoderó del paisaje y entre las sombras pudo ver un carruaje tirado por dos caballos que venían hacia él a toda velocidad. Nuestro Senderista tuvo que dar un salto hacia un lado de esta calzada. No salía de su asombro al ver que, aparte del cochero, dentro había dos personas con trajes de otra época, aunque no pudo discernir cuál. Intentó serenarse, pero al instante escuchó ruido como de cadenas y un murmullo de gente, después gritos. Asustado nuestro loco, quedó quieto y expectante hasta que las sombras ruidosas tomaron forma y pudo ver el siniestro espectáculo. Tres alguaciles a caballo con unas armas que parecían arcabuces del siglo XVI o XVII.

     El ruido de cadenas provenía de quince hombres en fila amarrados a grilletes en pies y manos, unidos todos por una ristra de eslabones de metal.  

     —Pobres hombres —pensó aturdido por esta cruel aparición. ¿O era realidad?

     En ese momento tomó conciencia de que estaba viviendo algo que no era de su época. Parecía que el camino empedrado le sumergió en un viaje, tal vez en otra dimensión.

     Pensó que esos hombres serían galeotes que se dirigirían a la costa para embarcar en algún puerto y cumplir condena, como aquellos que encontró don Quijote y su escudero Sancho Panza allá por los caminos de la Mancha. 

     Solo unos pasos más hacia arriba, tropezó nuestro mochilero y cayó junto a unas jaras pringosas, de flores arrugadas como el papel y con ese olor característico del ládano tan utilizado en perfumería. Entre el olor y lo pegajoso de esta planta, vio con asombro que pasaba una centuria romana, todos a pie, excepto el centurión montado en un caballo alto y esbelto.

     Una visión casi imposible, un retroceso de siglos. Él sabía que en un principio esta vía se creía una calzada romana, aunque los historiadores y arqueólogos demostraron que era medieval.

     Ahora bien. Observaba cómo marchaban con su típica armadura, sandalias, casco y sus armas: bien la lanza o la gladius, su famosa arma corta. Hablaban un latín incomprensible para nuestro senderista, él, que había estudiado sus declinaciones y traducido en su época de estudiante a Julio César y sus crónicas sobre Hispania. Pensó que el deterioro de la lengua, entre otras cosas, sería por el mestizaje de estos legionarios.

     Seguía atolondrado cuando de repente desapareció aquella bruma tétrica y plomiza. La luz se deslizó acoplándose entre las ramas de un bosque típicamente mediterráneo. Confuso, levantó la vista y, ante sus ojos, tenía a cuatro personas mirándole con gestos de preocupación y preguntándole por su estado.

     —Estaba usted en el suelo a un lado del camino —dijo uno de los excursionistas.

     —Parece ser que su mochila le ha apaciguado el golpe —comentó una chica.

     —Yo lo conozco. Este tío es El Senderista Loco —aseguró un tercero.

     Le ayudaron a levantarse y se ofrecieron para acompañarle hasta el coche. Pero, aunque afligido y con la seguridad de haber vuelto a la realidad, prefirió seguir el resto de la ruta con ellos. Incluso les enseñó un par de rincones menos conocidos de la zona; eso tiene encontrase con El Senderista Loco.

     Si alguna vez queréis viajar en el tiempo, «El empedraillo» os espera, siempre que vuestra imaginación tenga encendidas aquellas luces de la niñez.

     Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas…O sí.

Publicado el 17 de Mayo del 2024 en https://extrajaen.com/el-senderista-loco/restaurante-de-lujo

 

 

Restaurante de lujo

Desde mi improvisado restaurante, cuyo catering suelo llevar en la mochila, veo pasar las palabras que me gritan agitadas en mi cabeza. Esta, atolondrada por tanta belleza, se resiste a formar frases coherentes para que, al escribirlas, no me tomen por loco, más loco de lo que soy entre senderos y caminos.

Esta vez mis pasos me han llevado por sendas y vereas por la Sierra de la Peña del Águila, en las estribaciones del Parque Natural de Sierra Mágina.

Nuestros pasos han ascendido hasta cerca del Mojón Blanco para bajar hasta la fuente de las Seis Piletas. Descendimos después hasta el área recreativa de la Peña del Águila, junto al mirador del mismo nombre, pero solo os dejo estos detalles de mi ruta, los buenos senderistas sabrán buscar más alternativas.

Hoy, “El Senderista Loco” solo describirá brevemente el lugar donde ese día tomó sus sándwiches de lomo y queso en el mejor restaurante: la Naturaleza.

Es primavera, y con las últimas lluvias, tan esperadas como escasas, las flores nos han querido regalar su presencia cual versos desparramados de una forma caótica, formando el mejor de los poemas: jaras, orquídeas, margaritas, peonías o linarias, un largo recital colorido y aromático que fui disfrutando bocado a bocado con mi lomo y queso.

Los pájaros, esos duendes alados, estaban cantarines: chochines, pinzones, jilgueros y mirlos formaban parte de un hilo musical imprescindible para estos comensales campestres.

Al fondo veía el Aznaitín, esa gran mole a la que Antonio Machado le escribía desde su ventana o en sus paseos solitarios por los alrededores de Baeza.

 

Desde mi ventana,

¡campo de Baeza,

a la luna clara!

¡Montes de Cazorla,

Aznaitín y Mágina!

 

Destacando sobre todas las elevaciones, el Almadén, inconfundible pico cargado de antenas, esas que nos repetían la antigua señal de la caja tonta.

Tras el último bocado, con postre incluido de naranja y níspero, nos acercamos a un gran balcón seminatural llamado, cómo no, Peña del Águila. Abajo, Mancha Real, con esas avenidas planificadas en líneas rectas que cuadriculan el callejero. La campiña, nuestro mar de olivos y nuestras sierras, con sus pueblos desdibujados en el horizonte, siendo protagonistas de ese cuadro que se nos presentó en un día despejado de azul intenso.

Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas…O sí.

Publicado el 5 de mayo del 2024  en https://extrajaen.com/el-senderista-loco/restaurante-de-lujo 

Nueva etapa de El Senderista Loco

El Senderista Loco comienza una nueva etapa a través del Diario digital ExtraJaén. Este Diario me ha abierto entre sus páginas un blog personal, en el que le daré un nuevo vuelco a las peripecias senderistas de un loco por la montaña, la fotografía y la literatura. En esta trinidad se compaginan mis mayores aficiones. Intentaré mantener vivo este blog repitiendo las mismas entradas, ya que no sería de recibo cerrarlo tras tantos años en mi compañía y en la de tantos seguidores y visitas. Siempre estaré agradecido a todas y todos, y estaré siempre que pueda hablando de sendas, montañas, parajes e historias. Gracias Os dejo la imagen creada por la ilustradora Elena Yañez, así como el enlace general del nuevo blog en el diario digital Extra Jaén. https://extrajaen.com/el-senderista-loco

A José Luís Parras Aranda, el nuevo jardinero del Edén.

Hace tres meses nos encontramos en una consulta de traumatología y hablamos de muchas cosas, ya se sabe en las salas de espera a eso toca, esperar. Los dos con las muñecas doloridas o dormidas, contándonos nuestros últimos avatares de la vida. Me recordabas como sorprendía a los profesores en la pizarra del colegio, me cansaba de escribir con la derecha, pasaba la tiza a la izquierda y seguía mi ejercicio tan tranquilo, tú te reías y esperabas la sorpresa, sobre todo de los profesores de prácticas, que no sabían de mi habilidad ambidiestra.

También recordamos cuando éramos todavía unos niños, nuestra primera acampada junto al Castillo de Otíñar, así como, aquellas olimpiadas montañeras en Río Madera. Después la vida nos trazó una línea curva y cómo no, nos volvió a unir las amistades, la montaña y el Facebook, aunque nunca perdimos del todo el contacto.

Hoy, seguro que estarás arreglando los Jardines del Edén, y ten cuidado con esas ramas que se parten fácilmente, ya que el abismo allí es más profundo. Después subirás a las cumbres más altas, las más altas que nunca soñaste hacer, explorarás barrancos y cuevas, y te sumergirás en las pozas más hermosas. Hoy mi estómago se ha encogido, y esto que te escribo, lo he intentado escribir con las dos manos, como tanto te divertía en el colegio, pero amigo, esto lo he escrito con el corazón. Hasta siempre amigo José Luís, guardaré como oro en paño aquel pañuelo de Otíñar que me regalaste.  

Iznájar

Nos adentramos en la Subbética cordobesa, en esta ocasión para visitar uno de los pueblos que más me han emocionado al pasear por sus calles e inmediaciones.

¿Qué dice Wikipedia de Iznájar?

Iznájar es un municipio español de la provincia de Córdoba, Andalucía. La villa está coronada por el Castillo de Hisn-Ashar y la Parroquia de Santiago Apóstol. A finales del s. XIX, más de dos tercios de su población estaba diseminada por cortijos, casas de campo y aldeas. En el año 2016 contaba con 4461 habitantes. Su extensión superficial es de 136,36 km² y tiene una densidad de 32,71 hab/km². Se encuentra situado en la comarca de la Subbética Cordobesa, a orillas del río Genil y del embalse de Iznájar. Todavía en la actualidad, pese a la emigración masiva de los años 60 y gracias a la llegada de extranjeros nórdicos, más de la mitad de los habitantes disfrutan del mundo rural, de la tranquila vida en contacto con el campo y la naturaleza… (seguir en Wikipeida ) 

Este loco de los senderos tanto naturales como urbanos, llegó a Iznájar finalizando la primavera. Ese día se celebraba la Primera Comunión de muchos niños del pueblo. Día festivo para muchas de las familias católicas del municipio que llenaba de chiquillería la zona alta de la localidad. 

Dejamos el coche en la parte baja, a la falda del monte capitaneado por su Castillo, y comenzamos a subir buscando como todo senderista, la cima o lo más hermoso del lugar.

Zigzagueamos entre escaleras y cuestas interminables, pero a cada paso, nos sorprendía el ornamento personal del pueblo, que, en esta época del año, dibujaba colorido a nuestro paso: Las macetas, cuyos tiestos, muchos dibujados en azul, con sus geranios dando puntos de color a esas calles encaladas con la blancura perfecta de una Andalucía luminaria. 

Calles, plazas, fuentes, Iglesia y Castillo, y en la cima, un gran balcón al mundo a cuyos pies, el río Genil remansa en un gran pantano dando al lugar un carisma paisajístico y natural que embellece aún más la localidad, pareciendo una Isla en su pequeño mar. 

Volverá seguro el Senderista Loco en otra época del año, donde el sol pierda su fuerza, y poder recorrer los senderos que circunda ese lago artificial, ese pequeño mar interno de Andalucía. Eso sí, lo haré con tiempo, y volver a pasear por las calles de Iznájar y asomarme a ese balcón privilegiado. 

Inspirado allá en el Castillo de Iznájar, escribió este poema Rafael Alberti.

"Prisionero en esta torre, prisionero quedaría.

 (Cuatro ventanas al viento).

 -¿Quién grita hacia el norte, amiga?

 -El río, que va revuelto.

 (Ya tres ventanas al viento).

-¿Quién gime en el sur, amiga?

 -El aire, que va sin sueño.

(Ya dos ventanas al viento).

 -¿Quién suspira al este, amiga?

 -Tú mismo, que vienes muerto.

 (Y ya una ventana al viento).

 -¿Quién llora al oeste, amiga?

 -Yo, que voy muerta a tu entierro.

 ¡Por nada yo en esta torre

 prisionero quedaría!".

Rafael Alberti

DUNA DE BOLONIA

Dicen que el viento en Tarifa mueve montañas, y no tienes más que acercarte a la Playa de Bolonia y ver como Eolo, dios de todos los vientos, extiende su poder sobre la arena y la impulsa hacia adentro como manto que cubre los bosques de pinos. Allá se forma la gran Duna y dicen, que la fe mueve montañas, no sé, pero el viento en este caso, sí que las mueve. 

Asomémonos a Wikipedia

"La playa de Bolonia está ubicada en el término municipal de Tarifa, en la comarca del Campo de Gibraltar en Andalucía, España, y frente a la ciudad marroquí de Tánger. Está limitada al oeste por la punta Camarinal y al este por punta Paloma; en el interior está bordeada por la sierra de La Plata, la sierra de la Higuera y la loma San Bartolomé.

 En el sector oeste de la playa se encuentra la duna de Bolonia, monumento natural declarado en 2001 y de gran importancia ecológica. El sistema dunar de Bolonia es tremendamente móvil e impide de forma natural el establecimiento de especies vegetales salvo el barrón, especie adaptada al enterramiento que ayuda al mantenimiento de la duna. Las partes más internas de las dunas se encuentran pobladas por pino piñonero, procedente de repoblaciones, con un sotobosque de sabina, lentisco y enebro marítimo. El continuo avance de la arena provoca la muerte por sepultamiento de los pinos; sin embargo, este avance es natural y las actuales medidas conservacionistas aconsejan que no sea impedido. 

Junto a la playa se encuentran las ruinas de la antigua ciudad romana de Baelo Claudia, en excelente estado de conservación. La ciudad fue creada a partir de un asentamiento fenicio, ya a finales del s.II a.c., y un año más tarde, la ciudad alcanzó su máximo esplendor. Tuvo gran importancia como puerto marítimo, al ser el nexo de unión con África, aunque fue la almadraba la que proporcionaba a la ciudad su principal actividad económica. En el año 1917 fue descubierta por un arqueólogo francés, y en el año 2013 cuatro estudiantes de la Universidad de Cádiz descubrieron la fórmula para la elaboración del Garum, que fue la salsa impulsora de la pesca del atún, ya que desde aquí se exportaba a todo el imperio romano. Actualmente se ha construido un centro de visitantes y un museo, los cuales pueden ser visitados junto al yacimiento todos los días (excepto los lunes), de forma gratuita."

 Allí entre el mar, esa gran mole de arena, el verdor de los pinos y los restos de Baelo Claudia, me sentí aventurero, un náufrago en isla virgen, un tuareg a la deriva de un desierto, un viajero en el tiempo. Me sentí libre, tan libre como el viento que mueve cada grano de arena en este reloj abierto.