Un día lluvioso de marzo por la Sierra de Andújar

Llueve con la prisa de quien sabe que pronto será olvido. La tierra bebe con ansia, pero el tiempo, voraz, despojará pronto a la sierra de su efímera humedad. Hay que entregarse a esta llovizna tenue, dejar que nos empape la piel, que nos haga suyos por un instante entre la arboleda imperfecta del Parque Natural de la Sierra de Andújar.

Nos zambullimos en la espesura desde algún rincón cercano al Cerro del Cabezo, donde la Virgen Morena, dice la leyenda, se apareció a un pastor trashumante llegado de las tierras granadinas de Colomera. Era el año 1227 cuando el milagro vistió de fe estas montañas. Aquí, en este paisaje salpicado de historias y cicatrices, aún resuenan ecos de un pasado lejano y de otro más cercano, donde, según quién lo narre, hubo triunfadores y vencidos… aunque yo nunca veré victoria en la muerte de un solo hombre.

Pero a mí, peregrino de los senderos, solo me mueve el deseo de descubrir nuevos horizontes.

Los caminos por los que perderse son pocos. Vallas y carteles de "Prohibido el paso" se alzan como murallas invisibles, y los pocos senderos que aún resisten son a veces saboteados por quienes ven en el caminante un intruso y no un soñador.

Hoy nos aventuramos por un tramo del GR-48 de Sierra Morena, donde, a ratos, el antiguo camino de Marmolejo le toma el pulso al paisaje. Es un sendero de historias y pisadas, una de las rutas de peregrinación hacia aquel lugar donde, dicen, se celebra la romería más antigua de España y la segunda más multitudinaria.

Escogimos los albores de marzo para caminar estas veredas. La lluvia, generosa y pasajera, ha perfumado el aire con el aliento húmedo del pino recién mojado, con el aroma velado de las encinas y con el tímido susurro de las jaras, que aún guardan su floración como un secreto. Algunas han comenzado a desplegar sus pétalos de papel arrugado, pero la mayoría siguen siendo capullos expectantes, anhelando el pistoletazo de salida de un sol que aún duda en despuntar.

Sobre las piedras pulidas por la lluvia, el agua murmura su canción eterna. Son las mismas rocas donde los linces se desperezan al alba, enroscando sus lomos mientras otean el horizonte. ¿Quién hubiera imaginado, hace unos años, que al caminar por estos senderos se podría divisar un lince ibérico, majestuoso y esquivo, perdiéndose entre las sombras?

La lluvia cesa y las nubes se abren en desbandada, dejando paso a un sol tímido, como si aún dudara de su derecho a reinar. En un tronco, una señal roja y blanca nos susurra el buen camino. Los arroyos se deslizan entre las encinas, esas que escaparon hacia el monte dejando atrás a sus hermanas, prisioneras en la dehesa.

Los pájaros retoman su algarabía: algunos remontan el vuelo, otros parlotean en sus lenguajes indescifrables. Dicen que hay dos reinas en la Sierra de Andújar: una, la que guía a miles de almas en su peregrinaje; la otra, la que alza sus alas inmensas y dibuja con su sombra la soberanía del aire. Es el águila imperial, que acaba de abandonar su nido oculto en lo más alto de un eucalipto. Árbol forastero, intruso que roba el alimento de la tierra y silencia el rumor del bosque, pero que ahora, paradójicamente, cobija a nuestra reina de los cielos.

El sendero podría llevarnos hasta Marmolejo, pero la ruta es larga y mis piernas inquietas, que tantas veces me han llevado lejos, hoy amenazan con sabotear el viaje. No importa, otro día será. Volvemos sobre nuestros propios pasos. En los charcos, testigos de la batalla entre la lluvia y la tierra, se reflejan nubes pardas, desdibujadas por el barro en su espejo efímero.

El aire huele a hierba fresca, a promesas de primavera. En el paisaje, pequeñas flores blancas y moradas han irrumpido sin pedir permiso, salpicando el verde con pinceladas caprichosas.

Regresamos entre pinares cuando, de pronto, unas ciervas detienen nuestro aliento. Silenciosas y elegantes, nos miran sin temor, rodeadas de crías que danzan en torpes saltos. Es un instante suspendido en el tiempo, un regalo inesperado.

Cruzamos de nuevo el arroyo, que ha bajado su pulso tras la lluvia. El puente de madera cruje bajo nuestros pasos. La jornada llega a su fin.

Otro día subiremos al Cabezo por la otra línea de agitación mariana, pero esa será otra historia que os contaré en otro momento, con alguna que otra anécdota sobre unos vasos de cerveza.

Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas… o piérdete, y encuentra lo que no sabías que buscabas.

La Peña del Palo

Son muchos los que me han pedido que les muestre alguno de mis rincones favoritos de la Sierra Sur de Jaén. Y cuando quiero sorprenderlos, elijo siempre el mismo destino: la imponente Peña del Palo. No hay fallo, allí siempre triunfo.

Desde niño, cuando mi padre nos llevaba al recién construido pantano del Quiebrajano, nos asomábamos a esas esmeraldas aguas, espejo de un cielo errante, donde las nubes danzaban reflejadas en su superficie. A veces, el viento, travieso pintor, trazaba garabatos en la corriente, y otras, las aguas ondulaban con el lento respiro de la sierra.

Al fondo, a la izquierda, emerge una roca colosal, erguida y separada de la montaña, como una rama desgarrada de la tierra. Es la Peña del Palo, o "Peña Palo", como la llamamos los que hemos hecho del camino y la mochila un estilo de vida.

Un día, ya adolescente, mis amigos y yo decidimos desafiar aquella mole de piedra por primera vez. Aquellas primeras excursiones eran una verdadera odisea montañera, pues, siendo menores de edad y sin carnet de conducir, dependíamos de otros medios para alcanzar nuestro destino.

¡Cuántas veces tomamos aquel autobús al Puente de la Sierra! El que partía desde el barrio de la Alcantarilla y, sobre todo en verano, se llenaba de gente ansiosa por refrescarse en las aguas del río. Desde allí, seguíamos a pie por la carretera del Pantano, que también llevaba a la Cañada de las Hazadillas, donde hacíamos nuestra primera noche. Al amanecer, proseguíamos hasta la Peña Palo, cruzando Campo Bajo y los Cortijuelos.

Recuerdo la sensación de pequeñez al estar subidos en aquellos tajos inmensos, diminutos puntos observadores de un paisaje colosal. Frente a nosotros, la imponente Peña del Palo, separada por un débil istmo, como un puente entre dos mundos de roca. A nuestra izquierda, el Valle del Valdearazo, cuyo río se entrega al pantano para renacer con el nombre de Quiebrajano.

Si miramos hacia abajo, la erosión ha cincelado formas caprichosas en la roca, creando un ajedrez petrificado donde destaca, con inconfundible perfil, un caballo digno de un tablero monumental. Y si volvemos la vista hacia la derecha, podríamos creer que nos encontramos en un fiordo noruego, pues el agua del pantano se abre camino entre colinas, zigzagueando en una lengua de azul profundo que se ensancha hasta alcanzar el dique.

Las anécdotas en este lugar son incontables. Como aquella vez en que guardé con esmero la última lata de cerveza El Alcázar para disfrutarla en la cima, o cuando llevé hasta aquí a un grupo de mochileros mallorquines, curtidos en travesías por todo el mundo, que quedaron boquiabiertos ante semejante belleza.

Podría seguir contando historias, pues son innumerables las veces que he visitado la Peña del Palo. Siempre llevo a nuevos amigos, siempre la misma reacción: asombro y silencio, el tributo natural a tanta grandiosidad.

La Sierra Sur, ajena a los cuatro parques naturales de Jaén, sigue siendo un secreto bien guardado. Tal vez eso la mantenga más salvaje, aunque también la deja expuesta a otros depredadores: los despropósitos humanos y su insaciable afán de transformar lo que debería permanecer intacto.

¿Volver a Peña Palo? Seguro que sí. Cualquier día, con esa gente que, como yo, ama la naturaleza sin prisas, sin ansias de competir, sólo con el paisaje, el viento, el desnivel y el propio sentido común ante lo desconocido.

Si observas la fotografía que acompaña este artículo, verás dos puntitos: uno rojo y otro azul. Son dos de mis acompañantes. Así podrás hacerte una idea de la inmensidad del paisaje.

Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas... o piérdete, y encuentra lo que no sabías que buscabas.

Miramundos

Cuando me senté a escribir este artículo, busqué una palabra que definiera el topónimo de este lugar, y muchas acudieron a mi mente: idóneo, adecuado, ideal... Pero no bastaban. Entonces recordé unos versos de nuestra poeta Carmen Camacho:

"El amor es siempre sinónimo
De otra cosa
pero
siempre
sinónimo."

Miramundos no necesita más. Se define por sí solo, aunque siempre sea sinónimo de algo más grande, de algo que solo puede vivirse al alcanzarlo.

Estoy en lo alto de una cima que invita a soñar. Su nombre, por sí solo, evoca un paisaje que cualquier alma sensible imaginaría sublime. La vista, infinita, se desborda tratando de abarcar todos los “horizontes” que se despliegan alrededor, como si fueran pinceladas de un cuadro inmenso. Dicen que desde aquí se divisan varias provincias. El aroma a tomillo y romero abraza los sentidos, el tacto helado de la nieve en invierno revive el alma, el sonido del viento y las rapaces que surcan los cielos acaricia los oídos, y el sabor de un simple bocadillo se convierte en un banquete único.

La cumbre del Miramundos, con sus majestuosos 2.077 metros, se alza en el Parque Natural de Sierra Mágina, a un suspiro del techo de la provincia, el pico Mágina (2.167 metros).

Pero no imagines su cima como una arista abrupta e inaccesible. No. Miramundos, como su nombre, acoge. Ofrece una mesetilla donde reposar, un lugar donde el cielo parece haberse inclinado para abrazarte. Allí, un refugio espera, como un guardián silencioso de los sueños de quienes se atreven a llegar.

¡Ah, pasar la noche allí! Poder susurrarle a la luna sin levantar la voz, sentir la cercanía de las estrellas que titilan como promesas de historias aún no contadas. Aquí, el sol madruga más y su despedida se demora, regalando un espectáculo de luces que parecen detener el tiempo. O tal vez es el frío quien lo detiene, o el tiempo quien se rinde ante la inmensidad del frío.

El camino hasta aquí tiene varios nombres, cada uno tan evocador como su paisaje: la Cañada de las Cruces, el Caño del Aguadero y, el más desafiante y hermoso, el Gargantón. En este último, las Chimeneas de las Hadas se alzan como guardianas de piedra, grandes y alargadas, casi mágicas, como si fueran esculturas modeladas por la mano caprichosa de la naturaleza.

En Huelma, un fantástico Club de Montañeros lleva el nombre de Miramundos. Además de preservar el refugio, cuidan un tesoro especial: el libro de firmas. Año tras año, montañeros dejan allí sus pensamientos, emociones y garabatos, escritos con la tinta del asombro y la gratitud.

¿Y si grandes poetas hubieran escrito en su cima? ¿Imagináis a Lorca meciendo la luna con sus nanas? ¿A Machado pintando con palabras estos paisajes eternos? ¿A Miguel Hernández dándole voz a los silencios que se respiran aquí? Luis Cernuda, buscando su reflejo en la soledad del abismo, y Quevedo, con su ironía, contemplando la vida desde esta altura. Rosalía de Castro podría haber cantado a los vientos, y Gloria Fuertes habría desmontado el sinsentido de la tristeza en un lugar tan cercano al paraíso.

He subido muchas veces a esta cima, y cada vez es como la primera. Mi ruta favorita es desde la Cañada de las Cruces, donde el esfuerzo inicial deja paso a un ascenso amable, que invita también a explorar las otras cimas de esta mole majestuosa: el pico Mágina, el techo de Jaén, y la Peña de Jaén, con su imponente perspectiva.

Aquí, en el corazón de la montaña, la cabra montés aparece curiosa, observando a esos locos que desafían su mundo por amor a la aventura. El águila real nos mira con recelo, y el quebrantahuesos, silencioso, juega con el viento, testigos todos de un rincón donde la naturaleza reina soberana.

Miramundos: una cima montañera, un paisaje de ensueño, un refugio del alma, un poema tallado en la piedra y el cielo.

Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas... o piérdete, y encuentra lo que no sabías que buscabas.

Prado Maguillo - El otoño en la Sierra de Segura

No sé qué tienen estas tierras que, a lo largo de los siglos, han atraído a propios y extraños. Lugareños que partieron lejos en busca de una vida mejor, huyendo de la dureza de vivir entre montañas, de arar sus tierras bajo un sol inclemente, de resistir gélidos inviernos, de habitar a muchos, muchos kilómetros de una tienda, un bar o una escuela. Y, sin embargo, en cuanto tienen la oportunidad, vuelven. No siempre para quedarse –aunque algunos sí lo hacen, si no ellos, sus hijos–, pero sí para aliviar el peso del olvido, refrescar los ojos con sus paisajes, venerar a sus muertos y, sobre todo, para llenar sus pulmones del aire puro de las montañas.

También llegan de otras partes, no solo de España, sino del mundo entero. Algunos, por azares del destino; otros, empujados por una llamada inexplicable. Hay quienes se quedan para siempre, mientras que otros, como El Senderista Loco, regresan al menos una vez al año, con la puntualidad de quien honra una tradición sagrada.

En otoño, cualquier bosque de galería de la Sierra de Segura se convierte en un templo de belleza inabarcable. El Río Madera, el río Segura y los arroyos que los alimentan discurren entre arces –aquí llamados acerales–, pinos, acebos y un sinfín de árboles que forman un mosaico de colores. Verdes profundos, cobrizos brillantes y ocres apagados pintan un paisaje que roza la mística.

Recuerdo una vez, hace ya mucho tiempo, cuando pasé por la aldea de Los Anchos. Subí hasta Prado Maguillo, y antes de continuar hacia la Cañada del Saucar para iniciar la ascensión al Calar del Cobo y coronarlo en el Puntal de la Misa, detuve mis pasos. El Valle de los Anchos se desplegaba ante mí como un lienzo divino, y tuve que girarme, incapaz de ignorar la obra maestra que los dioses habían pintado en aquellos paisajes naturales.

Era otoño, y el cielo estaba cubierto por un velo gris de nubes. De tanto en tanto, algún rayo de sol se filtraba por las grietas, iluminando el cobrizo de los árboles caducifolios y dándoles un brillo especial, casi mágico. La escena parecía una mesa celestial, decorada con candelabros cuyas velas encendidas dotaban de luz y calidez al inmenso salón de la naturaleza.

Nos sentimos como turistas japoneses en una visita fugaz a la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba o la Catedral de Jaén: frenéticos, ansiosos por capturar cada detalle. Nuestras cámaras no dejaban de disparar, una, dos, veinte fotografías, intentando aprisionar la inmensidad del valle, las copas que destacaban entre los pinos, iluminadas por los traviesos rayos de luz. Rozábamos la era digital, dejando atrás la analógica. De haber sido algunos años antes, habríamos agotado todos los carretes, estoy seguro.

Desde aquel día, año tras año –y este loco del sendero ha faltado pocos–, regreso a Prado Maguillo. Por allí encontré amigos, como aquel otro loco que dejó la ciudad para ser escritor. Ya lo era, pero estas sierras lo templaron, y ahora es venerado por muchos; yo, el primero. También conocí a un actor, cuya voz da vida a personajes de cine y televisión, y a una poeta, creadora y experta en liderazgo femenino, que se refugia en el valle como si fuera un árbol más, sumándose a la frondosidad del bosque.

Por aquí han pasado hippies de mil rincones, Luis con su caballo, Ignacio con la historia de su familia a cuestas, ahora atrapada en las páginas de algún libro. Están los maquis de José, las viejas sillas de escuela en la puerta de un ecomuseo que guarda el alma de los serranos. Y seguro que me olvido de muchos más. Algunos los conocí bien, otros de pasada; pero al paisaje nunca termino de conocerlo. Siempre hay algo nuevo, un destello de magia que cambia las líneas de este mapa singular.

Sí, aquel primer día llegamos al Calar del Cobo, esa inmensa esponja que guarda en sus entrañas veneros sin fin. Vimos su gran hundimiento, con una sima en el centro, y alcanzamos el Puntal de la Misa, cuya cima parece un mirador sagrado del Valle del Segura. No sé el origen de su nombre, pero lo considero un lugar perfecto para rendir homenaje a la naturaleza y sentir la pequeñez de uno mismo frente a tanta intensidad.

Volveré siempre que pueda a ver el otoño desde Los Anchos, Prado Maguillo e, incluso, si las fuerzas me lo permiten, a subir al Puntal de la Misa. Allí oraré a la Madre Tierra, pidiéndole perdón por el daño acumulado por el ser humano, aunque en estas tierras parezca que el mal aún no ha llegado.

Nos veremos por las sendas de Jaén. No te pierdas... o sí.

Cuadros: su Adelfal, caminos, historias, leyendas y mucho más.

   Hace apenas unas semanas, mientras caminábamos por el Parque Natural de la Sierra de Huétor, en Granada, nos topamos con una pareja que, perdida en el laberinto de montañas y senderos, buscaba una guía para alcanzar su destino. El azar nos llevó a conversar sobre las sierras de Jaén, sus paisajes encantados y los secretos que esconden sus parques naturales. Venían de Algeciras, aunque él era hijo de la tierra granadina. Nos hablaron de su amor por la montaña, de cómo, siempre que pueden, huyen del bullicio para abrazar el silencio de la naturaleza. Pero al mencionar el Parque Natural de Sierra Mágina, con cierta incredulidad nos dijeron que jamás habían pisado ese lugar, porque, según les habían contado, "no había mucho que ver".

   ¿Te lo puedes imaginar? ¡Decirme que Mágina no tiene encanto! Entonces, en mi mente, Cuadros se reveló como un susurro, y con la pasión del que guarda un secreto, comencé mi relato:

   "Hay un rincón, escondido cerca de Bedmar, que lleva por nombre Cuadros. Allí, nace un río que comparte su nombre, y hace poco, unas pasarelas de madera fueron construidas para guiar a los viajeros hasta su origen. A su lado, el bosque lo escolta: un adelfal, pero no cualquier adelfal... Es el más grande que acaricia la península ibérica, y quizá el segundo en todo el continente europeo. Apenas brota el río, serpentea bajo túneles formados por las ramas entrelazadas de las adelfas. Sus sombras se adueñan del tiempo, dejando que apenas unos tímidos rayos de sol filtren, creando mosaicos de luz, como si los vitrales de una iglesia celestial buscaran una salida. El río, juguetón, se deja engullir por la tierra, para después reaparecer en la Cueva del Agua, como una melena al viento, liberando su frío caudal que busca, entre sombras, la luz suave verdeando entre los olivos.

   En sus inmediaciones, si el espíritu mariano os acompaña, encontraréis el Santuario de la Virgen de Cuadros. Se dice que un pastor, guiando a su rebaño, divisó una paloma blanca y, lanzándole una piedra, la alcanzó. Pero al acercarse, no halló un ave herida, sino una imagen de la Virgen, serena y luminosa, aguardando su descubrimiento.

   Para quienes prefieren escuchar el eco de la historia, hay una torre que, vigilante y altiva, observa el valle. Aunque cristiana en su origen, parece haber sido precedida por una estructura musulmana. La leyenda murmura que soldados venidos del pueblo de Cuadros, en León, rumbo a la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212, tomaron aquel castillo y decidieron bautizar la tierra con el nombre de su hogar.

   Pero esto es apenas el comienzo. Para quienes aún duden de los tesoros que esconde Mágina, les diré que al pie de la montaña que reina sobre este valle, hubo un tiempo en que crecían viñedos. La montaña, conocida como Carluco o Carluca, se alza tímida pero firme, alcanzando los 1.440 metros, en silenciosa contemplación de los grandes picos que la rodean. Y aquel adelfal que ya os he mencionado, el más extenso de la península... pues no está solo. En

lo alto del Carluco y en sus alrededores, el cornetal o cornicabral más grandioso de Europa vive y respira, cubriendo más de 1.000 hectáreas, protegido como una joya singular por la Junta de Andalucía.

   Ah, y no puedo olvidar contaros algo curioso: un hórreo gallego, sí, en Bedmar, Jaén, Andalucía. Quizá desconcierte a quien lo vea por primera vez, pero es el testimonio de aquellos gallegos que llegaron durante la reconquista de Bedmar y aquí echaron raíces, dejando huellas como el hórreo, el Molino del Batán en el río Cuadros, y el escudo de armas que adorna esta villa.

   Y si aún pedís más, os diré que, cerca del nacimiento del río, yace una cueva que guarda en su interior una necrópolis. Allí descansan, desde hace 5.000 años, los restos de antiguos habitantes, en entierros colectivos que datan de la Edad del Cobre. Apenas han comenzado las excavaciones, y quién sabe qué otros misterios aguardarán en sus entrañas.

   Amigo mío, si después de todo esto te has quedado con ganas de más, te contaré que, desde allí, además del corto sendero del Adelfal, puedes aventurarte por el de las Viñas o el del Caño del Aguadero, con la opción de coronar el pico Miramundos, o el Mágina, techo de la provincia de Jaén.

   Perdóname si me he extendido, pero cuando me dijiste que te habían contado que en Sierra Mágina no había mucho que ver, no pude resistirme a demostrarte lo contrario. ¿Acaso no te he dejado una lista considerable de maravillas por descubrir, y todo en solo un pequeño rincón del parque?”

   Nos despedimos de los perplejos excursionistas de la Sierra de Huétor, y te aseguro que esos, en cuanto puedan, vendrán a Cuadros. Se marcharon boquiabiertos ante el sinfín de historias que este ‘Loco del Sendero’ les había revelado.

   Ah, y no creas que me dejé llevar demasiado por la lírica. He tratado de contener mi poesía, para que no me tachen de cursi... Ya sabes que no todos tienen el gusto por la belleza en las palabras."

“Voy subiendo el sendero,

de adelfa, río... pino,

a una iglesia en candelero,

encomiendo mi destino.

A mis ojos se abre el valle,

para Cuadros de pinceles,

de picachos en su entalle,

como altivos donceles.

¡Monte, monte…cornicabra!,

¡déjame que te mire! ...”

Marta Medina Viedma

 

   Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas…O sí.

Embalse del Aguas Negras: El regalo final

Quedan tres kilómetros para llegar al final de la ruta del río Borosa. Sin duda, los tres kilómetros más duros, cuyo desnivel tendremos que superar con gran esfuerzo si queremos llegar a una meta inigualable. Sabemos que la vuelta será casi toda cuesta abajo. La mochila no llevará el peso de los bocadillos, de la fruta ni de las chuches que nos han permitido retomar el azúcar perdido. Pero también sabemos que hay que retroceder todo el trayecto acumulado con unas piernas cansadas, aunque con la mente cargada de toda la positividad que nos regala la Naturaleza.

   Estamos en la cumbre del sendero. Cruzamos unos túneles que nos transportarán al otro lado de la montaña, y como en una de las historias de Julio Verne, tras atravesar el oscuro pasadizo, nos encontraremos ante un paisaje diferente y maravilloso. Hemos llegado al Embalse del Aguas Negras.

   Desde el principio de este sendero nos hemos ido deleitando con grandes sorpresas paisajísticas: El Charco de la Cuna, el de la Gracea, la Cerrada de Elías y la consecución de cascadas que, a la vez que nos rompe los tímpanos con su estallido, nos convoca la mente a participar de un desprendimiento de emociones empapando no solo nuestro cuerpo, también nuestra vista.

   Sí, sé que estamos en la ruta más visitada del Parque Natural de las Sierras de Cazorla Segura y las Vilas. También sé, que sois muchos los que habéis andado y desandado estos caminos. Unos, un poquito del trayecto, otros, hasta la misma Laguna de Valdeazores complementando toda la ruta, pero el gran premio, el gran regalo de la montaña es atravesar el túnel Picón del Haza y encontrarnos con el Embalse del Aguas Negras.

   Borboteando desde la tierra nace el río que dará nombre al lugar, se remansará en la presa, y formará una de las lagunas artificiales más hermosas de la Península Ibérica. Nos transportará a paisajes alpinos en el sur de España, aunque a mí me transporta a la imaginación de un niño que, tras perder un gran cometa con el que estaba jugando, lo encuentra entre montañas con las nubes impresas en toda su dimensión. Otras veces, veo a un gran Cíclope acostado y triste, cuyo ojo se ha quedado abierto, para regalar sus lágrimas en forma de cascadas.

   Son muchas las ocasiones en las que este loco del sendero ha subido hasta el embalse y no ha dejado de visitar también la laguna de Valdeazores, como traca final del trayecto de ida. Siempre ha dicho que es la última vez que lo hace, pero siempre se ha sorprendido. Unas veces por la niebla, otras, por exceso de agua cayendo por todas partes; el calor ha endurecido alguna vez la subida, y la lluvia nos ha calado hasta los huesos. En una ocasión fue la nieve la que nos impactó dejando un manto blanco bajo nuestros pies. Hemos visto cruzar grandes ciervos de una orilla a otra del río, nos ha seguido algún que otro zorro con la intención de pillar algo de comida, cosa que no debemos hacer nunca. Los animales salvajes, son eso, salvajes. Si les facilitamos la comida, como es el caso del zorro que, astuto nos mira con carita de perrito hambriento, no les hacemos ningún favor. Llega el tiempo duro de la Sierra, cuando en días e incluso meses, no llega nadie a lugares remotos y escasea la comida. Pierden el hábito de la caza, de la depredación ingeniosa, de buscar huevos en los nidos e irremediablemente mueren de hambre. Por otro lado, como antes he comentado, son animales salvajes que pueden atacar mordiendo y arañando con la complejidad que puede provocar desde la rabia a infecciones peligrosas.

   Los olores también cruzan de un lado a otro el río. Las cascadas nos traerán brisas con olor a lluvia por esas diminutas gotas que salvajemente se estrellan a un lado a otro de las orillas. Los pinos absorben la humedad cercana y se convierten en el ambientador perfecto del camino.

   Si eres senderista, te gusta la montaña, los lagos cascadas y ríos, al menos una vez en la vida debes de subir el sendero del Río Borosa y saborear cada momento, cada paso del camino, hasta llegar al gran premio final: el Embalse de Aguasnegras. Y si seguimos caminando haciendo un poco más de esfuerzo, alcanzaríamos la Laguna de Valdeazores, disfrutando de   dos maravillosos parajes de nuestro Paraíso Interior; un gran regalo final para los sentidos. Sí, sé que hay que volver, pero es casi todo cuesta abajo, ya lo he dicho, así que sigue disfrutando. Los paisajes cambian en la subida siendo diferentes en la bajada recobrando perspectivas que se nos haya escapado en la ida.

 

Si vas de prisa, el río se apresura.

Si vas despacio, el agua se remansa.

Ángel González

 

   Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas…O sí.

La Cruz de Chimba

Si decides volver a la montaña, no dudes

                                                                                                y guíate por las veredas que trazan las

      nubes.

Cruz de Chimba, Martín Paredes Aparicio

          

 

    Cada tarde, cuando el sol se envuelve y tiembla bajo ese color anaranjado del ocaso, José bajaba desde la Casa del Guarda por el senderillo de la fuente al área recreativa de la Cañada de las Hazadillas. En aquellos tiempos, normalmente no quedaba nadie a esas horas, excepto algún que otro loco montañero refugiado en su antigua “Susana” (nombre que mis amigos y yo dábamos a nuestras tiendas canadienses. Hubo Susana I, II, III y aún conservo la IV como reliquia). José se acercaba a nuestra tienda de campaña, nos saludaba, nos daba los mismos consejos de siempre y nos hacía partícipes de alguna que otra tarea de vigilancia. Luego, arrancaba su moto, la que él llamaba cariñosamente La Chicharra y se perdía en las curvas serpenteadas entre pinos con dirección a su casa.

   La Cañada de las Hazadillas es el área recreativa más conocida por los jiennenses amantes de un día de campo. Desde allí podemos hacer desde una pequeña excursión por los alrededores o como punto de partida de variadas rutas senderistas, como es el caso de la subida a la Cruz de Chimba.

   Llegamos a la fuente donde aún resuena el eco de La Chicharra de José, con su mirada traviesa y sonrisa burlona. Justo por encima, sale el sendero que sube hasta la Cruz de Chimba.

   ¡Ay, la Cruz de Chimba! Aquella era una época en la que casi nadie conocía su localización, más aún, nadie sabía que existía aquella antigua caseta de vigilancia forestal. El tiempo y la naturaleza habían formado un pacto para entretejer unas redes camaleónicas difuminando aquella antigua senda. Éramos pocos los elegidos con acceso a ese secreto guardado, pues había otras formas de llegar. La más sencilla y expuesta, la del camino forestal que subía hacia Palomares y que, tras un desvío, ascendía hasta los llamados llanos de Navalopos. Un camino que termina sin más y si no conocías la ubicación del refugio, tenías que dar muchas vueltas hasta encontrarla.

   Llegar con un haz de leña bajo el brazo, la mochila calada en los hombros formando como un ser mitológico todo en uno y las ganas de llegar a ese monumental precipicio. En los días de niebla podríamos creer encontrarnos en el final del mundo y en los despejados, veremos el maravilloso Valle de Otiñar, la monumental Pandera abanderada con la fealdad de las antenas, el Ventisqueros moldeando el Pantano del Quiebrajano y al fondo, como si fuera una maqueta en miniatura, Jaén bajo la sombra de su castillo formando un trono para su reina la Catedral.

   Cenamos y, ¿por qué no?, nos tomamos un trago del suspiro de los dioses guardado como genio oculto en su lámpara, pero en forma de petaquilla. Pedimos nuestros deseos y las estrellas nos gritaron una a una su adivinanza de la noche. Tal vez, nos pasamos de sorbos o nos sobraron deseos.

   La Cruz de Chimba hoy día es un lugar de peregrinación de los amantes de la montaña. Podemos ver a niños y mayores acompañados con sus mascotas para asomarse a uno de los rincones de la Sierra Sur más queridos. Allí encontraréis una placa dedicada a José Luis Parras (Pepe Cumbres para los amigos), que nos dejó hace unos años. Bonito homenaje el dejar un pedacito de su memoria en un lugar donde tantas veces se había asomado a observar la tierra de sus ancestros.

   José, el guarda forestal, también hace años que ya no está entre nosotros. La Chicharra la tuvo un tiempo su hijo Francis para subir y bajar del trabajo y nosotros, al menos subimos una o dos veces al año para compartir sueños con las estrellas y morder el tapón de la petaca trasroscada por el paso del tiempo. Al final, conseguimos desenroscarla y beber unos sorbos con los pies colgados hacia el abismo. Brindamos por Luis (el Kayser), José Luis y José y por tantos locos que hemos peregrinado en vida para asomarnos al abismo de esa montaña y su balcón hacia el mundo.

   Nos vemos por las sendas de Jaén, no te pierdas… O sí.

Cerrada del Pintor: Un Edén perdido

Hay parajes cuya belleza desprende por sí sola un atisbo exótico, casi salvaje, pero el adentrarnos en ellos demuestra que, tras estas conjeturas físicas, realmente nos encontramos en un lugar indómito, donde observamos animales y plantas a la bella deriva del libre albedrío, coexistiendo paraje y naturaleza en un bello cuadro. Tal vez por eso hay una leyenda sobre el nombre de este lugar. Dicen que aquel estrecho barranco, por sus colores, la altura de sus paredes, el cristalino del agua del arroyo, formaron parte de un cuadro percibido y moldeado por el mejor pintor de la historia. Hay quien lo llama Dios; otros, Madre Naturaleza.

Estamos en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, concretamente en la Sierra del Pozo, a los pies del Pico Cabañas y el Calar de Juana. He de advertir que este lugar está preservado por su valor ecológico como zona de protección A, por lo que es necesario un permiso especial para acceder a ella.

Ya situados, diremos que la Cerrada o Cañón, como lo llamamos en otros lugares, es una manifestación geológica monumental. El agua -a través de los años- va erosionando bocado a bocado aquellas rocas, formando unas concavidades y espectaculares callejones en las dolomías (*).  

Como una cicatriz erosiva, La Cerrada del Pintor es una recóndita brecha sesgada a través de los tiempos por el Arroyo de los Tornillos de Gualay. Nos sentimos diminutos puntos paseando a través de una historia geológica en esta máquina del tiempo llamada curiosidad.

Avanzamos poco a poco entre altas paredes interminables. Al principio, los altos muros están bastante separados entre sí y el río toma su forma a razón del caudal acumulado, perdiéndose en ocasiones por el subsuelo para reencontrase más abajo con el sol.

Antes de adentrarnos, la fauna se componía de ciervas y sus crías con miradas curiosas y algún gamo con sus lunares blancos. Ya, en la Cerrada, avistamos, entre los roquedos y bien camuflado, un lagarto ocelado de gran tamaño. Dicen que es el más grande de Europa. Este bicho también parece pintado por un gran artista, combinando el verde, el negro, el amarillo y sus puntos azules, dándole un colorido sin igual. Las libélulas y caballitos del diablo nos dan la bienvenida a su hábitat revoloteando a nuestro alrededor. Debemos tener mucho cuidado con la víbora hocicuda. En caso de mordedura, su veneno es el menos tóxico de las tres especies venenosas en España y, aunque su mordida no es mortal, se precisa de asistencia sanitara para un tratamiento adecuado.

Llegamos a la parte más angosta del lugar. El agua se encajona tranquila, sin ninguna prisa. Aquí no hay dónde sortear el arroyo: si quieres seguir tendrás que cruzarlo a nado.

El agua, siempre fría y cristalina, despierta en nuestra piel nuevas sensaciones contradictorias: la de querer atravesar rápido, pues el dolor atroz irrumpe en los músculos como miles de alfileres clavados sin piedad, y la de no querer terminar de observar un lugar tan fascinante; ¡menuda paradoja!

Cuando has visitado esta Cerrada, la fotografía enmarcada en el archivo del recuerdo es la de la garganta final. Luego, una vez en el otro lado, las paredes disminuyen su altura, a la vez que el arroyo corre más alegre por la inclinación del terreno. El agua va llenando, de caída en caída, marmitas rocosas y cristalinas hasta llegar a una cascada, que podría ser el preludio de esa gran orquesta fluvial hacia las concavidades de la tierra.

La Cerrada del Pintor nos empapará de sueños, de “Edenes perdidos”, donde los animales dormitan a sus anchas en las horas de calor, para después recrearse entre bosques y prados, dando vida a este bonito paisaje.

Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas… O sí.

*Estas dolomías son rocas sedimentarias compuestas de carbonato cálcico y magnesio. Se formaron como sedimentos en el fondo del mar en el Cretácico Superior, hace unos 100 millones de años. Posteriormente, hace unos 65 millones de años, se produjeron plegamientos, cabalgamientos o desplazamientos de mantos de rocas, así como fallas formando anticlinales y sinclinales, siendo estos últimos los que facilitaban el desplazamiento del agua de los arroyos a los ríos principales.

Hay un balcón en la Pandera llamado Peña del Altar

 

La Pandera, tanto para los habitantes de Jaén como para montañeros y senderistas, no es una montaña cualquiera. Con sus 1872 metros de altitud, es el pico más alto de la Sierra Sur. Allí, como casi todo el mundo sabe, hubo una base militar de telecomunicaciones, que tanto dio de hablar en su época. Se decía que era una base norteamericana, que allí comenzaron los primeros experimentos para controlar la meteorología, e incluso, que servía de soporte para contactos alienígenas. La imaginación del ciudadano da mucho juego ante lo desconocido.

Pero no, los americanos solo pusieron su tecnología. El lugar fue un Centro de Telecomunicaciones del Ministerio de Defensa de España ubicado en una zona estratégica.

La Peña del Altar es el pico situado en la zona más oriental de la montaña. Tiene una altura de 1818 metros y está separada de la cima por una gran nava. Desde mi punto de vista, es uno de los más bellos miradores de la Sierra Sur de Jaén. Justo en su cúspide se hayan dos casetas de vigilancia del INFOCA: una moderna usada por los agentes forestales en los meses con peligro de incendio y otra más antigua utilizada como refugio para senderistas y montañeros. 

Ese antiguo refugio está lleno de anécdotas y recuerdos. Como el día que ascendimos bajo una nevada impresionante. Llevábamos un buen rato descansando e intentando entrar en calor. Llegaron dos soldados de la base, por cierto, muy cabreados, y nos pidieron que nos marcháramos al encontrarnos en zona militar. Estaban calentitos en el cuartel y tuvieron que pasar un buen rato de frío para echar a aquellos dos jóvenes locos a los que les dio por subir con el nevazo que estaba cayendo aquel día. Pero bueno, en el interior del refugio se les ofreció un cigarrillo, un buen trago de la petaca y se fueron tan contentos. Eso sí, con nuestros números de carnet apuntados por si éramos un peligro. ¿Quién me iba a decir a mí que uno de los altos mandos de la base sería en un futuro mi suegro?

Lo que nos lleva a esos locos a subir a lo más alto son las sensaciones, la paz de la cumbre y, en este caso, las bellas vistas, sobre todo la puesta del sol desde este balcón natural llamado Peña del Altar.

Para terminar, os transcribo unos apuntes que hice sentado en la puerta del refugio una tarde de primavera con la vista puesta en el horizonte.

«Allá, en lo más alto de la Sierra Sur de Jaén, la paz toma colores mágicos; el cielo sacude sus sensaciones cósmicas; las nubes juegan a tocarlo todo y nosotros nos quedamos embobados mirando.

La geometría del sol parte montañas, La Peña del Altar tiembla, ruge la sombra al conquistarla.

El Quiebrajano, enmudecido, sigue las antiguas líneas del Valle del Parrizoso. Los sueños están escondidos, pronto habrá que encontrarlos.

El Aznaitín lo divisamos a lo lejos, silueta convertida en imagen machadiana. Desde este lugar podemos divisar también a Las Alcandoras, montaña que tal vez toma ese nombre cuando el sol se refleja en sus cortados verticales pareciendo desprender fuego, aunque en otros tiempos la llamaron Cinto del Fraile. La elevación más próxima intenta dejar su silueta marcada en el horizonte. Os hablo del Cagasebo (apelativo feo, para tan bonita montaña). En su estribo dejó su nombre lejos la que llaman por su albura, Peña Blanca.

El ocaso vence sobre la Sierra, ha dorado siluetas en lontananza. Los aledaños son sombras empobrecidas que recogen en silencio la noche muda.

Se retira el sol: cántale una nana. El horizonte enrojece y los espacios tiemblan; la Sierra Sur estará acunada entre olivos en su bella estancia».

Si tenéis la suerte de ver el ocaso en la cima de una montaña, no dejéis de mirar al horizonte, pues suele dictar versos, ideas, pinturas, música, arte, vida.

 Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas…O sí.

Publicado el 16 de junio del 2024 en ExtraJaén

 

Cascada de la Osera: el gran viaje

Estaban todas nerviosas, expectantes. El día había llegado; fueron creadas y adiestradas especialmente para la ocasión, así que el gran viaje debía dar comienzo.

Apelotonadas unas contra otras, aguardaban su turno. La concentración en esta ocasión era excesiva, más abundante que en los últimos meses, incluso que los últimos años. Ciertamente, se esperaba desde hace mucho, mucho tiempo, que hubiera tal afluencia en la Tierra.

Por fin, la transformación y, ¡a volar! El viento las balanceaba primero hasta despedirlas hacia el maravilloso caos de la lluvia. El viaje había comenzado y el perfecto orden de las filas de gotas nerviosas dio paso al desorden de la batalla emprendida: la Tierra será invadida.

Una tras otra golpeaban el suelo sin dolor, esparciéndose y multiplicándose en cientos, miles de ellas, uniéndose de nuevo en un solo elemento.

Llovió, corrían los arroyos, suspiraban los ríos, los saltos de agua y cascadas gritaban sobre ecos ensordecidos. Todas unidas como una gran hermana se deslizaron y viajaron hasta encontrar la calma.

La calma, en aquella ocasión, se llamaba Embalse de Aguascebas (*). Podría haber caído en cualquier otro lugar: sobre la tierra, en una flor. Pero no, lo hizo en ese bonito paraje, en aquel ojo de Cíclope escondido entre grandes riscos y pinares. Un lugar en el que, si alguien llegaba allí con los ojos tapados y desorientado, al destaparlos creería estar en algún paisaje del norte de la Península por su morfología alpina y la belleza de sus aguas: con un color verde especial y cristalino donde se deja ver en las profundidades sus correntías.

Ahora, como cuando habitaba en aquella nube allá en el cielo, vuelve a estar en calma, siendo entre todas una, esperando que se unieran muchas otras hasta hacer rebosar aquella gran balsa líquida.

Por fin lo hizo, y comenzó otro viaje, esta vez sobre la tierra. Caía el agua por el rebosadero formando una bonita cascada. Por el aire, y al golpear las rocas, se desprendían volviendo a ser gotas. La de nuestra historia aguantaba y sigue siendo río, arroyo feroz que ruge por la garganta de tierra con ganas de gritar mil alabanzas por su victoria al abrirse paso entre los riscos.

Pero, como todo principio tiene un final, este se escucha desde lejos. Tal es el grito que ensordece los sentidos; la furia del agua cayendo por el gran tobogán llamado Osera.

La Osera, para aquellos que no comulguen con estos lares, es la cascada más grande de Andalucía, así como la segunda más alta de España. Caer 130 metros… ¿Qué es esto para nuestra gota desprendida desde una nube? Lo fue todo, pues en una ráfaga de viento descomulgó de sus compañeras, volvió a ser una, fragmentándose en la cara de un humano que, atolondrado ante el espectáculo, recibía una y otra vez cientos de moléculas acuáticas estampadas como lágrimas dulces sobre su cara.

El Senderista Loco tomó alguna que otra fotografía; secó su cámara y apartó de su faz esa gota derrotada tras un viaje fantástico desde el cielo hasta la maravillosa cascada llamada Osera. Tras permanecer el tiempo suficiente bajo la ducha de destino incierto, puso rumbo a otro salto de agua, el Chorrogil, pero esta será otra historia que os contaré en otro momento.  

Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas…O sí.

*Este pequeño embalse se encuentra en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, concretamente en las Villas (Villacarrillo, Jaén)

Curiosidades sobre los topónimos del lugar: antes de la construcción del pantano, aquella zona era conocida como Aguadero Hondo. Con los años, y por deformación lingüística, terminó llamándose Guarondo. Pero los topónimos van perdiendo el sentido con el paso del tiempo, aunque quedan esos nombres con un significado histórico. Os pongo otro ejemplo: Aguascebas. Viene posiblemente del árabe Wad as-Sibaa, “Río de los Lobos”, ya que en los antiguos mapas aparecía como Guascebas. Es evidente que por allí se establecieron manadas de lobos. En Guarondo había un cortijo llamado del Aguardentero. Hoy día ha quedado el nombre del sendero para visitar la Osera como “Sendero del Paso del Aguardentero”. Me imagino que por allí bajaría a Mogón el señor que en el cortijo fabricara posiblemente el aguardiente. También tenemos el ejemplo de “osera”: toponimia que nos ilumina en la historia de ese hermoso paisaje, donde habitaron osos, como lo hicieron lobos, corzos y tantos animales que el hombre, con su forma invasiva de vida, ha ido desplazando y extinguiendo. 

Publicado el 31 de mayo del 2024 en ExtraJaén

El Empedraillo: camino o máquina del tiempo

Miranda del Rey es una pequeña localidad de Santa Elena, en la entrada al Parque Natural de Despeñaperros. Existen aquí varias rutas de senderismo, pero hoy toca hablar de una llamada «El empedraillo».

     Si no conoces ni te suena esto de «El empedraillo», te voy a contar una historia. Ten cuidado y no te confundas. Esta puede ser real, ficticia e incluso onírica, pero desde luego este trozo de camino existe como una máquina del tiempo.

     El Senderista Loco deambulaba por un camino de tierra acompañado de grandes amigos como son los alcornoques, desnudos de medio cuerpo hacia abajo, cuya corteza es requerida para el corcho. Otros, como la encina, el pino piñonero y el enebro, también le daban cobijo bajo sus sombras.

     Hay un momento en que sus amigos los árboles le susurran entre sus ramas que se desvíe por un momento; le han preparado un viaje en el tiempo.

     Así fue. Cambió sus pasos hacia aquel lugar y, como en un sueño, se deslizó de un camino terroso y polvoriento a una calzada empedrada con un tramo casi perfecto, tanto en forma como en pavimento.

     De pronto, una densa niebla se dejó caer como un tupido velo. El gris se apoderó del paisaje y entre las sombras pudo ver un carruaje tirado por dos caballos que venían hacia él a toda velocidad. Nuestro Senderista tuvo que dar un salto hacia un lado de esta calzada. No salía de su asombro al ver que, aparte del cochero, dentro había dos personas con trajes de otra época, aunque no pudo discernir cuál. Intentó serenarse, pero al instante escuchó ruido como de cadenas y un murmullo de gente, después gritos. Asustado nuestro loco, quedó quieto y expectante hasta que las sombras ruidosas tomaron forma y pudo ver el siniestro espectáculo. Tres alguaciles a caballo con unas armas que parecían arcabuces del siglo XVI o XVII.

     El ruido de cadenas provenía de quince hombres en fila amarrados a grilletes en pies y manos, unidos todos por una ristra de eslabones de metal.  

     —Pobres hombres —pensó aturdido por esta cruel aparición. ¿O era realidad?

     En ese momento tomó conciencia de que estaba viviendo algo que no era de su época. Parecía que el camino empedrado le sumergió en un viaje, tal vez en otra dimensión.

     Pensó que esos hombres serían galeotes que se dirigirían a la costa para embarcar en algún puerto y cumplir condena, como aquellos que encontró don Quijote y su escudero Sancho Panza allá por los caminos de la Mancha. 

     Solo unos pasos más hacia arriba, tropezó nuestro mochilero y cayó junto a unas jaras pringosas, de flores arrugadas como el papel y con ese olor característico del ládano tan utilizado en perfumería. Entre el olor y lo pegajoso de esta planta, vio con asombro que pasaba una centuria romana, todos a pie, excepto el centurión montado en un caballo alto y esbelto.

     Una visión casi imposible, un retroceso de siglos. Él sabía que en un principio esta vía se creía una calzada romana, aunque los historiadores y arqueólogos demostraron que era medieval.

     Ahora bien. Observaba cómo marchaban con su típica armadura, sandalias, casco y sus armas: bien la lanza o la gladius, su famosa arma corta. Hablaban un latín incomprensible para nuestro senderista, él, que había estudiado sus declinaciones y traducido en su época de estudiante a Julio César y sus crónicas sobre Hispania. Pensó que el deterioro de la lengua, entre otras cosas, sería por el mestizaje de estos legionarios.

     Seguía atolondrado cuando de repente desapareció aquella bruma tétrica y plomiza. La luz se deslizó acoplándose entre las ramas de un bosque típicamente mediterráneo. Confuso, levantó la vista y, ante sus ojos, tenía a cuatro personas mirándole con gestos de preocupación y preguntándole por su estado.

     —Estaba usted en el suelo a un lado del camino —dijo uno de los excursionistas.

     —Parece ser que su mochila le ha apaciguado el golpe —comentó una chica.

     —Yo lo conozco. Este tío es El Senderista Loco —aseguró un tercero.

     Le ayudaron a levantarse y se ofrecieron para acompañarle hasta el coche. Pero, aunque afligido y con la seguridad de haber vuelto a la realidad, prefirió seguir el resto de la ruta con ellos. Incluso les enseñó un par de rincones menos conocidos de la zona; eso tiene encontrase con El Senderista Loco.

     Si alguna vez queréis viajar en el tiempo, «El empedraillo» os espera, siempre que vuestra imaginación tenga encendidas aquellas luces de la niñez.

     Nos vemos por las sendas de Jaén. No te pierdas…O sí.

Publicado el 17 de Mayo del 2024 en https://extrajaen.com/el-senderista-loco/restaurante-de-lujo