el senderista loco

El Tejo Milenario –Iniciación de Pedri y Agu al senderismo en Cazorla II

2012-02-15T14:23:00.000+01:00

…Aquella jornada no podía terminar ya, teníamos que darlemás emoción, paisajes y como no, estando en Cazorla, algún animal de los quedeambulan libremente por estos parajes.

Desde el Puente de las Herrerías, decidimos coger elvehiculo y adentrarnos por la pista hacia la Cañada de las Fuentes, lugar donde se ha marcadoel nacimiento del Río Guadalquivir. Todo muy bonito sí, pero sobre la pistacomienza a blanquear según subimos de altitud, bastante nieve acumulada ydecidimos seguir con precaución teniendo en cuenta que otros coches de menoraltura y peso, volvían sin problemas y a las malas tenía en el maletero lascadenas. Éstas no fueron necesarias, ya que hasta donde queríamos llegar, elNacimiento, el coche respondió bien, si hubiéramos querido seguir, sí que hubiera sido un problema.

Una vez en el área recreativa de la Cañada de las Fuentes,seguimos por la pista forestal dirección a Pozo Alcón, la nieve estaba siendoun gran aliciente para los dos principiantes, a los que tuvimos que dejar unaspolainas.

Llegamos hasta el desvío de la senda que nos conducirá hastalos Tejos Milenarios y a partir de aquí, mis acompañantes “alucinaban” con lacantidad de nieve y aquella manada de ciervos que nos observaban intranquilos frenteal Paracillo de los Seis Pinos, donde hay un monumental pino que impresionatanto a los que ya lo conocíamos como a los nuevos visitantes.

Ya marcando nieve, llegamos hasta el paraje de los Tejos, ungran colofón en la ruta, teniendo en cuenta que a unos 1700 m en un lugar recónditode esta Sierra, se encuentra este pequeño bosquete de Tejos. El mayor de ellosse le calcula que pueda tener cerca de 2.000 años, que se dice pronto.

Volvimos por nuestros pasos, y en el área recreativareestablecimos fuerza con unos merecidos bocatas, claro que había unosindividuos autóctonos observando, y me alegré que mis amigos pudieran ver a la Cabras montesas en todo suesplendor agazapadas a la roca. El macho dominaba en lo más alto con un aire señorialque imponía.

La vuelta despacito y con buena letra, que el bajar con lanieve se las traía un poco.

Por último, estuvimos viendo el Arroyo de Linarejos, aquelque en forma de cascada veíamos deslizarse en la Cerrada del Utrero peroahora manso, como asustado sabiendo que en unos metros tendrá una gran caída.Aquí también pudimos observar algunos pinos laricios de gran envergadura.

Pedri y Agu se llevaron una magnifica impresión aquel día,tanto que en cuanto podamos coincidir quieren repetir conmigo (claro que ya lemeteré algo menos suavecito).

Hace ya algunos años, el sendero del TejoMilenario, no estaba señalizado por la Junta de Andalucía, para llegar a él, había que documentarsebien e incluso buscarlo, ya que al llegar al Paracillo de los Seis Pinos,desaparecía el camino. Al llegar a casa en aquella ocasión, escribí una fábuladedicada a este hermoso y longevo árbol. Hoy las cosas han cambiado, ahora yano está escondido pues hay carteles y flechas que dirigen a su encuentro, tienepor desgracia tallado en sus cortezas, las típicas marcas recordatorias defechas y lugares de origen de gente que han llegado hasta él, y la única partebuena, es que ahora sí vuelve a surcar los cielos de este árbol, elquebrantahuesos, pero para entender toda esta explicación tendréis que leer lafábula, aunque será en la próxima entrada de este blog…

Cerrada del Utrero -Iniciación de Pedri y Agu al senderismo en Cazorla I

2012-02-06T22:06:00.000+01:00

Tarde o temprano, el cansineo de hablar en el trabajo de lamontaña, las sendas y la naturaleza, ha despertado entre algunos de miscompañeros la curiosidad de experimentar, esto del senderismo. Es el caso deAgus, que ya había hecho algunos pinitos por ahí, y Pedri, un urbanita cuyassensaciones minuto a minuto en la Sierra eran como las de un niño pequeño probando por primeravez el chocolate.

Decidido el comienzo, que mejor que la Sierra de Cazorla. Laprimera parada en el Puerto de las Palomas, donde se puede contemplar desde sumirador, todo un espectáculo de Valles, Montañas, ríos, Sierra mucha Sierra. Peroaquí solamente vemos el envase de la tableta de chocolate, ahora hay que darlepequeños bocaditos para comenzar a saborear.

La primera pequeña ruta, tal vez la más conocida y visitadadel Parque, es la Cerradadel Utrero. Aquí un jovencísimo río Guadalquivir, se acomoda estrechamenteentre verticales paredes. Un río manso y espeso hasta la pequeña y antiguapresa de la central eléctrica ya en desuso. A partir de aquí, el agua pierde sutranquilidad, para volverse brava, dejándose deslizar por las pendienteshacia el Valle.

Nosotros siempre rodeando la gran mole llamada El Lanchón,iremos bordeando el río, primero desde las alturas, más tarde a ras, hastadejarlo atrás en su viaje andaluz, rodeando nosotros toda la montaña.

Pero por estos lugares, al gran río se les une un pequeñoarroyo de una forma espectacular, ya que el Linarejos, se enfrenta a su fusiónacuática saltando desde las alturas con una espectacular cascada “Cascada deLinarejos”.

Una vez terminado este itinerario circular, nos acercaremosa un paraje también muy bello y con un contenido de leyenda. El Puente de lasHerrerías, donde cuentan que fue construido en una noche para el paso de la Reina Isabel la Católica y sus tropascamino de la conquista de Granada.

La tableta ya está empezada, os puedo asegurar que este “chocolate”fue de lo más apetitoso para mis amigos Agus y Pedri, pero el día no quedó conestas visitas, el día deparaba más descubrimientos, sendas y emociones. Peroesto lo dejaremos para la próxima entrada…

CORTIJO DEL MONTE DE LAS ÁNIMAS-CUMBRE DEL VENTISQUEROS O MEDIA LUNA

2012-01-29T20:31:00.000+01:00

Con algún que otro cambio en el recorrido, ya hemos estado porestos lugares, y los hemos compartido en este blog, pero la belleza de esterecorrido, no la pudimos expresar en toda su extensión, por la falta devisibilidad debida a la niebla de la vez anterior; así que decidimos repetir yos aseguro que disfrutamos de lo lindo.

Comenzamos desde el Cortijo del Monte de las Ánimas, a pocoskilómetros de Valdepeñas de Jaén, en pleno centro de la Sierra Sur. Una subida dura por sus empinadas cuestas y la falta de una senda definida, pero con la recompensade las primeras vistas espectaculares de una forma rápida.

Llegamos al Hoyón de las Malas Noches, y decidimos atacardirectamente a la cima, tomando las alambradas para el ganado, siempre comopunto de referencia, ya que éstas parten de un lado a otro la cuerda de todo elVentisqueros.

Una voz de vez en cuando preguntaba,-“¿aquí cuando se come?”-así que en la cumbre decidimos hacer una pequeña parada, con degustacióngastronómica y toma fotográfica de todo nuestro entorno, ya que nos encontramosa 1.769 m.La Sierra de la Pandera, el Pantano delQuiebrajano,el Cerro de la Cruz,las Carboneras, la Montesinay un poco más a lo lejos, Sierra Mágina, la Sierra de Cazorla, Sierra Nevada, la Subbética cordobesa…todoesto en 360º de admirado paisaje. Comida y estas vistas ¿podemos pedir más?

Seguimos por la cuerda, hasta que abajo vemos una de losparajes más bellos de esta Sierra, El Puntal de Fuentefría o Peñón del Almacén.Bajamos dejando atrás el Collado de los Pilones. A pie del Peñón, podemosobservar los restos de una antigua choza de pastores y un gran fósil, adheridoa la roca.

Las vistas desde el Peñón son preciosas, siempre con eseverde tan especial que exhala el Quiebrajano, como ejemplo, la foto de portada de este reportaje.

Ahora teníamos que pensar en la vuelta y recordé que unamigo oriundo del lugar, me comentó que había una pequeña senda que nos acercaría hasta la Fuente fría, la que le danombre también al Peñón. Fue fácil encontrarla, y realmente el nombre de lafuente hacía honor por su estado, no estaba fría, estaba literalmente helada.

Seguimos paralelos al pantano, hasta que decidimos ascenderal siguiente collado, creo que le llaman de la Calabaza. Aquí, ya hacia laotra vertiente, unas sendas de ganado, nos irán indicando la bajada más fácilhacia el camino del Puerto de Navalayegua.

Como siempre en estos lugares, nos sorprenderá,grandes y centenarios quejigos, dispersos por parte del camino

La subida hasta el Puerto de Navalayegua, a 1500 m, se hace cómoda y unavez pasemos éste, todo será más cómodo aún, ya que el camino será de descensoconstante hasta el Cortijo de las Ánimas, cuya ubicación es perfecta.

ALFAGUARA-CUEVA DEL AGUA-ALFAGUARA

2012-01-19T19:56:00.000+01:00

La visita a esta oquedad de grandes dimensiones, escavada porel agua en la roca maciza a lo largo de miles de años, se puede hacer por variositinerarios. Nosotros tomamos una opción corta, pero a la vez con unas vistasespectaculares.

Partimos del Área recreativa de la Alfaguara, tomando lapista forestal con dirección a Puerto Lobo. Pasados unos metros, tomamos ladesviación hacia la derecha, por otra senda que rápidamente nos ascenderá hastael monte del Agua. Un mirador nos mostrará todo el esplendor de este ParqueNatural de la Sierrade Huétor, así como las próximas cumbres nevadas de Sierra Nevada.

Una brecha en la roca, nos indica la entrada a la cueva.Ésta está cerrada por una verja, ya que siempre hay desaprensivos, que expolianestos lugares, arrancando estalagmitas y estalactitas, destrozando todo eltrabajo de escultura natural de tantos años. Yo pude entrar, pero me limité asacar alguna foto y con el máximo cuidado y respeto a este lugar.

Tomamos de nuevo el sendero, ascendiendo primeramente hastauna zona de hundimientos dolomíticos, para después descender entre un bosquetede pinos y pinsapos.

A lo lejos podemos ver la Cruz de Víznar, ruta que ya pudimos visitar desdePuerto Lobo y que una parte repetiremos para volver a nuestro destino. En elCollado de Víznar, donde tendremos otromomento de vistas espectaculares, se cruzan una serie de senderos y podemosobservar antiguas indicaciones deterioradas de éstos, que quedarán en segundoplano por las nuevas más modernas.

Ahora sí repetimos un tramo de sendero por el que anduvimosen la Cruz deVíznar, el de la Umbría,hasta llegar otra vez a la pista que une la Alfaguara con PuertoLobo. Nosotros tomaremos claro está dirección a la Alfaguara.

El resto de la ruta la haremos por la pista forestal, conunas vistas de Sierra Nevada preciosas. Hay una parada obligatoria antes definalizar este camino, donde podremos deleitarnos de todo el paisaje; elmirador de la Cuevadel Gato.

Otra vez en marcha, sólo nos queda llegar al área recreativade la Alfaguara,lugar donde comienza esta interesante excursión.

ADELFAL DE CUADROS

2012-01-09T16:00:00.000+01:00

Tenía ganas de dedicar un reportaje exclusivamente alAdelfal de Cuadros. El mero hecho de ser un lugar de esparcimiento, relax paralas gentes de esta zona de Sierra Mágina y como no, también de culto, porsituarse allí, la ermita de la Virgen de Cuadros; el comenzar aquí algunas de las rutas desenderismo de la zona, como Las Viñas, la subida al Carluco, El Caño delAguadero, todo esto siempre deja a este pequeño sendero en segundo plano y hoy,yo lo quiero dejar en el lugar que merece.

Este adelfal, no es ni más ni menos que el mayor o de losmayores adelfales de la Península Ibéricay uno de los mayores también de Europa. Pero no sólo las adelfas forman estabóveda tan particular a la que el río Cuadros no deja pasar la luz, también podremosobservar alguna higuera, álamo negro, álamo blanco y taraje de gran porte.

Dejamos el vehículo en el aparcamiento del área recreativa, y con sólocruzar un puente, comenzamos con la visita de esta peculiar“selva”.

El sendero primeramente, nos ascenderá entre pinos,dejando la rivera del río con sus adelfas en la parte más baja, sobrevolandosus zonas altas.

Nos dejaremos a un lado la escaleras que bajan al nacimientodel río Cuadros, y seguimos hasta un bonito claro en el bosque, dónde seencuentra el cruce con el sendero de las Viñas.

Volvemos por nuestros pasos y bajaremos al nivel del río porunas escaleras ahora muy cómodas pero hace unos años os garantizo que era todauna hazaña, el llegar al nacimiento del río.

Desde aquí el sendero regresará bajo un túnel vegetal,acompañando del rumor del agua, alguna mesa y sillas de piedra, y la tranquilidadde este bonito paraje.

Nos pasaremos de largo, nuestro lugar de origen y seguiremosprimero el curso del río, siempre cubiertos por la gran cantidad de adelfas,hasta encontrar una acequia. Ahora la acequia bien por un lado bien por el otroserá nuestro nuevo tramo de sendero, hasta que encontremos una pista empedraday justo en frente un hórreo, SI HAN LEÍDO BIÉN UN HÓRREO, aunque no estemos enGalicia, si no en Andalucía.

Bajaremos por otras escaleras hasta el río, que en estaocasión toma luz, y no sólo del adelfal, también de una cueva en la que un pocomás arriba se introduce en forma de bonita cascada y que tras atravesar unosmetros desemboca en el lugar donde nos encontramos. Pero este día, ni mi saludni la temperatura, nos acompañaba, como para meterse en el río y tomar unasfotos, ya que es muy bonita esta cascada dentro de la cueva. También he buscadoen mi archivo fotográfico pero es de una calidad pésima.

Decepcionados por no poder mostraros este paraje tal y comose merece, subimos hasta la ermita levantada en honor a la Virgen que da nombre a estelugar, la Virgende Cuadros.

Para terminar, tomamos la pista que desde Bedmar llega a la Ermita, y tras cruzar elpuente de la pista, nos desviaremos por la que sube hasta el área recreativadonde comenzó esta bonita excursión.

Como anécdota, comentaré que las adelfas, son altamentetóxica, y hay documentos que cuentan que en tiempos de la ocupación francesapor las tropas de Napoleón, los españoles invitaron a los franceses a unasuculenta comida. En los preparativos de la carne, se usaron estacas peladaspara ensartarla y asarla, lo que provocó una gran mortandad en las tropasnapoleónicas.

EL EMPEDRAÍLLO

2011-12-22T22:01:00.000+01:00

Este sendero, está marcado por momentos lejanos de lahistoria de España y en esta ocasión, la niebla le daba un alo emocionante; eracomo si entre tinieblas algunos de los personajes susurraran desde el más alláa los montes, a los árboles, a los caminantes…

El sendero parte de Miranda del Rey, adentrándose por las“Suertes de Miranda”, lugar donde predominan las encinas y los pinos piñoneros.

Un poco más adelante, siempre acompañados por el arroyo delHornillo, también veremos algunos ejemplares de enebros y alcornoques.

La ascensión es suave y fácil, y a medio camino encontramosun desvío hacia el Cortijo del Hornillo, como está muy cerca de nuestro camino,lo tomamos y nos deleitamos con los restos del Cortijo. Con las inmediacionesde este paraje, sin duda los lugareños sabían ubicar sus aposentos.

Una vez de nuevo en el camino, dirección al Puerto del Rey,cogeremos otro desvío, que no es tal, ya que lo que haremos será seguir por elantiguo, hoy preservado por tratarse de los restos de una calzada empedrada queen algunos lugares la ubican en la historia como de la Época Romana, en otrosde la Edad Media, hoy se ha convertido en un lugar anecdótico en pleno Parque Natural deDespeñaperros en Sierra Morena, donde los caminantes pasamos pensando en todaslas historias de todo aquel que ha ido gastando cada piedra de este camino.

Normalmente cuando volvemos a encontrarnos con la pistaprincipal, las indicaciones del sendero, te invitan a descender por la modernapista, pero nosotros que conocemos algo de la zona, no quisimos hacerlo antesde visitar la Pantanetadel Rey, lugar donde la fauna de la zona es abundante y el lugar una maravilla.

Otra vez la niebla marcó la magia sobre el agua de la pantaneta,haciendo jugar a la imaginación con cuentos e historias de hadas y aventuras.

Volvemos un poco por nuestros pasos y continuamosla marcha del sendero, en esta ocasión entre encinas y madroños, de los quepudimos hacer degustación, con moderación claro. Nuestro próximo destino, Elsalto del Fraile. Cuando el arroyo del Rey lleva agua, podemos observar unabonita cascada con un salto de agua considerable, pero este no era el caso deestos días, en que el arroyo está retenido en la pantaneta y ésta aún, no se hallenado. He intentado buscar fotografías del salto, pero no tienen buena calidad, noobstante os podéis hacer la idea.

Por último nos dirigiremos hacia la Mesa del Rey, aquí cambia lavegetación otra vez, con pequeños pinos de repoblación y bajo ellos una granmasa de jaras pringosa que en primavera el blanco tapiza el verdor de estazona.

La Mesadel Rey, es otro lugar con historia. Ahora nos trasladaremos a la batalla de lasNavas de Tolosa, una batalla que cambió la historia de España. Aquí en estelugar donde nos encontramos, las tropas cristianas acamparon antes de la denominada Cruzada por el PapaInocencio III, cuyo coordinador y estratega Alfonso VIII de Castilla llevó paraello a buen puerto venciendo en tan memorable batalla.

El sendero por último irá descendiendo hasta nuestro lugarde origen, dando vista a la pedanía de Miranda del Rey desde comenzamos lamarcha.

CANAL DE LA ESPARTERA-LOS ARENALES DEL TREVENQUE

2011-12-12T15:51:00.000+01:00

Este recorrido nos adentrará en el área dolomítica más espectacularde Sierra Nevada.

El sendero parte del Collado Sevilla, e irá descendiendolentamente en paralelo con el Canal de la Espartera, buscando elrío Dílar.

Es impresionante todo el paisaje que nos rodea: el río Dílarde aguas frías y caudalosas en la parte más baja de este lienzo, los escarpadosAlayos en un lado, el Trevenque al otro y las grandes cimas nevadas al fondo,dejando atrás la Bocade la Pescá.

Una vez coincidamos con el canal, habremos llegado a laaltura del río y aquí estará la toma de agua de este canal.Desde aquícomenzaremos el pronunciado ascenso hasta el Refugio Rosales, un lugar con unasmagnificas vistas donde aprovecharemos para tomar un bocado.

Tras reponer fuerzas, un poco más arriba, dejaremosla pista para volver a tomar el Sendero por el Barranco de Aguas Blanquillas.

Ahora el paisaje cambia radical, estamos en los Arenales delTrevenque, más paisaje lunar que terráqueo.

Los ambientes periglaciares de estas zonas, junto alos agentes atmosféricos, procesaron la desintegración de la roca triturando laroca dolomítica en pequeños fragmentos dando origen a la grava o arena que porla gravedad se va deslizando por las laderas.

Ya por último, el sendero toma un descenso pronunciado,dejando atrás al rey de la media montaña de Sierra Nevada; el Trevenque de 2.079 m. en cuyos arenalesnos deslizamos hasta el final y comienzo de esta preciosa ruta.

PASEANDO JUNTO AL DOLMEN DE OTIÑAR

2011-12-02T15:25:00.000+01:00

No siempre se puede hacer una ruta, y éste era un día apropiado por muchas circunstancias climatológicas entre otras para hacer una. ¿Un paseo? Vale, para el poco tiempo libre que teníamos había que escoger un lugar cerquita de casa para pasear y que valiera la pena.

Hay una ruta que he hecho muchísimas veces desde hace años y años, bien por que nos pillaba de paso para otras, bien en nuestra época de juventud, que al depender de los demás para ir a la Sierra Sur, nos acercábamos andando por la carretera hasta el Dolmen de Otiñar y desde aquí avanzábamos para redescubrir rincones de esta Sierra.

Este día sólo llegamos al Dolmen como paseo, y la verdad es que no iba con la intención de documentar nada para este blog, sólo quería tomar el sol y hacer alguna foto adaptándonos al poco tiempo que teníamos. La ruta queda pendiente, pues tengo una serie de amigos que quieren conocerla, así que espero el momento adecuado para todos y enseñársela.

Al mirar las pocas fotos que hice este día, decidí publicar este post y compartir por adelantado algunas de las magníficas vistas que hay desde este paraje tan singular de nuestra Sierra.

El Gilillo montaña de duendes entre la niebla.

2011-11-23T18:46:00.000+01:00

“¡Qué extraño es vagar en la niebla!

En soledad piedras y sotos.

No ve el árbol los otros árboles.

Cada uno está solo. “

Herman Hesse

He subido varias veces al Gilillo y por diferentes sitios, pero esta última fue como de cuento encantado poblado de duendes y animalillos que juegan entre la niebla.

La subida la hicimos desde el camino del Chorro, por el Sendero del Agua y la niebla y el color del otoño, era lo único que nos marcaba la subida, sin más referencia que nuestros pasos sobre sus hojas.

Mi amigo Carlos dio la primera nota fantástica a este cuento, su gorro de “Fanta de naranja”, terminado en manojo de pelo anaranjado quedaba muy propio para esta cita con la fantasía; ya teníamos duende.

Por conocer el lugar, sabíamos que pasábamos por la Loma de Cagasebo y que dejábamos atrás el bosque, para colgarnos casi literalmente en la senda bajo Los Castellones.

La niebla no daba tregua, a Carlos le prometí bellos paisajes y con seguridad fauna por ser una zona bastante transitada por el reino animal, pero la meteorología me estaba dejando fatal.

Llegamos al Collado del Gilillo, primera recompensa sin trofeo, pues aún no veíamos más allá de nuestras narices.

Para subir a la cima, no hay senda marcada y aquí un problema. ¿Cómo subir a un sitio que no se ve? Pues lo hicimos, con titubeos al principio pero la altura nos dio recompensas y de vez en cuando se abrían ventanas que dejaban ver las cimas cercanas, algunas alejadas y sobre todo nuestras caras coloradas de esfuerzo y fresquito.

Cima, foto de rigor y a descender que es casi peor que subir. Poco a poco la niebla nos deja reflejos de la Sierra, las cimas más altas como el Cabañas, se había cubierto de una fina capa de nieve y el sendero a la vuelta incluso se dejaba ver.

Subieron las nubes y la recompensa para todos, la otra parte del cuento, los animalitos volando, saltando y corriendo, casi todos a la vez.

El paisaje también dibujó su cuadro y quedé bien con Carlos, mi promesa se había cumplido y con creces pues disfrutó, bueno disfrutamos un montón.

Un sendero de cuento en una montaña de fantasía.

LA OSERA (CASCADAS,SALTOS DE AGUA Y CHORRERAS)

2011-11-22T00:01:00.000+01:00

Hace un tiempo, se me ocurrió hacer un álbum monográfico de algunos parajes, animales o plantas, recogidas en mis fotos a lo largo de tantos senderos y viajes. Esta idea, la comencé a plasmar en mi facebook compartiéndola con mis amigos de esa red, y ahora lo haré también con los seguidores de este blog.
Comienzo con el álbum llamado "Cascadas,Saltos de Agua y Chorreras",su propio enunciado define al álbum.
Por último os comentaré, que voy a crear una página por cada álbum, y conforme edite fotos, cada una irá a su página, así será más fácil visualizar de un golpe cada álbum.

Cascada de la Osera (Sierra de las Villas en el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas)

Cascada del revosadero del Embalse del Aguacebas (Sierra de las Villas en el Parque Natural de la Sierra de Cazorla Segura y las Villas.

BAJO LA MIRADA DEL VENTISQUEROS

2011-11-16T14:27:00.000+01:00

Llega un día de fiesta como otro cualquiera y por inercia nos desenmascaramos, dejando el disfraz de lo cotidiano, doblado en el rincón de la monotonía semanal dispuesto e impecable para el lunes. Sin la máscara somos lo que queremos ser: montaña, arroyo, bosque, nube, flor…y para ello sólo necesitamos un paseo por la naturaleza.

Día de comida familiar, nos levantamos y vemos que hay tiempo para recorrer algún sendero cercano, algo no previsto. La zona del Quiebrajano en la Sierra Sur es perfecta.

Llegamos al Puerto de las Coberteras y decidimos tomar el camino que se adentra hacia la falda del Ventisqueros, dándole la espalda al gran gigante de esta Sierra, La Pandera.

Las vistas como siempre espectaculares, ahora decoradas con los puntos coloridos del otoño.

El camino nos lleva a un colmenar, sin más salida que alguna vereda de cabras buscando el mejor paso (para ellas claro) entre la maleza y la roca.

Volvemos por nuestros pasos y decidimos avanzar dirección a Valdepeñas de Jaén, siempre bajo la mirada atenta de esta gran mole, El Ventisqueros, pero es época de caza y unos disparos muy cercanos nos invitan a eludir esta dirección, queríamos disfrutar de la naturaleza no a exponernos en ella y sufrir por ella.

El tiempo se nos agota y nos queda otra oportunidad, seguir el cada vez más desgastado camino hacia Pitillos y adentrarnos por aquella senda bajo este cerro, dando vistas aéreas de la cola del Pantano del Quiebrajano, claro está siempre bajo la mirada del Ventisqueros.

Fue un día sin ruta pero también sin el disfraz de lo cotidiano. Fuimos montaña, arroyo, bosque, nube y flor, fuimos lo que queríamos ser sin el disfraz de lo cotidiano.

Llegamos un poco tarde a la comida familiar, pero al compartir las imágenes robadas por mi cámara, se olvidó el retraso y disfrutamos de un día completo y feliz.

"A algunos hombres los disfraces no los disfrazan, sino los revelan. Cada uno se disfraza de aquello que es por dentro."

Gilbert Keith Chesterton

SERREZUELA DE PAGALAJAR

2011-11-06T20:17:00.001+01:00

En la parte más occidental de la comarca de Sierra Mágina, se encuentra la localidad de Pegalajar, conocida entre otras cosas por su “Charca” y su Serrezuela o la Peña de los Buitres.

Nuestra ruta parte del área recreativa de Siete Pilillas, lugar de despegue para los amantes del Parapente y para mí, uno de los balcones para observar los más bellos atardeceres del interior andaluz.

Este lugar, nos sorprende paso a paso descubriendo el esplendor de su entorno, ya que podemos ver parte de la provincia de Jaén y concretamente las cercanías de su capital y sus paisajes como la Sierra Sur, la campiña con su mar de olivos y la población de la Guardia.

Como veíamos que se nos quedaba muy corta la ruta, a mitad de camino, decidimos subir a la cumbre. Hay un sendero que asciende hasta el punto más alto (1.126m), pero no era ese el objetivo del día, así que campo traviesa llegamos hasta la arista de la cima.

Podríamos haber cresteado hasta el punto geodésico, pero unas nubes oscuras nos acechaban amenazantes, haciéndonos desistir en el intento; decidimos bajar al sendero, en el mismo lugar donde lo dejamos.

Ya con vistas a la Guardia de Jaén y tras atravesar el desolado paisaje que hace unos años devoró un incendio, miramos hacia lo más alto de esta montaña, y la gran Peña de los Buitres nos empequeñece de una sola mirada.

Seguimos circundando el sendero y por fin, Pegalajar, sus casas blancas y la torre de la Iglesia de Santa Cruz.

Ahora toda Mágina nos mira y nosotros a ella desafiantes para otros itinerarios, ella sabe que queremos conocer cada cima, cada arroyo y cada rincón de esta tierra.

Llegamos de nuevo a Siete Pilillas, aquellas nubes negras sólo dejaron unas gotas con olor a pino, pero unos fantásticos paisajes.

La Charca, ya en Pegalajar, antiguo embalse que desde la edad media recogía el agua de la Fuente de la Reja, se convierte en un gran espejo donde cada mañana se asoma la Serrezuela para preguntar una y otra vez, ¿quién es la más bella?

“Nubes que pasáis,
nubes, detened
sobre el pecho mío
la gresca merced.
¡Abiertos están
mis labios de sed!”

Gabriela Mistral

Playa de Cantarriján-Playa del Cañuelo

2011-10-25T20:39:00.000+02:00

Nos encontramos en el Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, en las estribaciones de la Sierra de Almijara, entre los términos costeros de Almuñécar en Granada y Nerja en Málaga.

La Playa de Cantarriján, es una playa naturista a la cual se puede acceder por una pista entre pinos, cuyo acceso es limitado al tráfico en época estival, pero fuera de temporada se puede acceder con nuestro vehículo. Confieso que aunque el día era bueno, pero la circunstancias de ser otoño y día laboral, esperaba una playa desierta, para poder fotografiarla a placer, pero no pudo ser, dejé la cámara guardada, ya que había mucha gente y claro está al ser naturista casi toda desnuda.

Tomamos el cauce del arroyo Cantarriján. En esta ocasión por la falta de lluvias iba seco, aunque yo lo he visto con agua y es precioso. Cuando llevamos unos trescientos o cuatrocientos metros, tenemos que ir pendientes de la señal en forma de flecha, blanca y roja del GR-92 (Sendero de Gran Recorrido del Mediterráneo), justo aquí comienza la senda de subida, hacia el Collado del Cerro Caleta.

Casi toda la senda estará de vez en cuando, señalizada por estas marcas, que se agradecen en algunas ocasiones de duda.

Nos vamos dejando a nuestra espalda, Cerro Gordo en la provincia de Granada al igual que la Playa de Cantarriján (nuestro lugar de partida) y nos dirigimos hacia nuestra siguiente etapa, Torre Caleta.

Desde Torre Caleta tendremos un gran balcón al inmenso azul del mar y de un lado a otra, los acantilados, pequeñas playas y calas de la costa granadina y malagueña.

Seguimos por el sendero que nos acercará hasta la Cala de las Doncellas, una preciosidad paradisiaca, de la que he tomado nota para algún día de baño y relax en mejor época.

La Playa del Cañuelo será el siguiente espejismo hecho realidad con una arena fina observada a poca distancia por los verdes pinos.

Otra gran sorpresa fue en el ascenso, intentando rodear el Cerro Caleta, el poder avistar entre la vegetación, a unas cabras monteses, tan cerca del mar. Sabíamos que era posible verlas pero no imaginábamos que nosotros tendríamos esa suerte.

Rodeado el Cerro Caleta, sólo nos queda dejarnos caer hacia el Arroyo Cantarriján que desemboca en nuestro lugar de destino y origen, la Playa de Cantarriján.

“El mar es un olvido,
una canción, un labio;
el mar es un amante,
fiel respuesta al deseo.

Es como un ruiseñor,
y sus aguas son plumas;
impulsos que levantan
a las frías estrellas.

Sus caricias son sueño,
entreabren la muerte,
son lunas accesibles,
son la vida más alta.

Sobre espaldas oscuras
las olas van gozando.”

Pedro Salinas

Caño del Aguadero

2011-10-18T21:01:00.000+02:00

El Caño del Aguadero es uno de los lugares más bonitos de todo el Parque Natural de Sierra Mágina. Da nombre a la antigua vía pecuaria, hoy convertida en pista forestal, ganadera, sendero de pequeño recorrido, amigos del 4x4, cazadores de caza menor, de caza mayor…El nombre parece ser que se lo puso el Rey Fernando III el Santo, cuando quedó prendado por estos lugares en su paso conquistador de estas tierras.

Nosotros decidimos comenzar el sendero primero por la zona original, la casi autovía de la Sierra, con la suerte de encontrar en este primer trayecto sólo con un grupo de caballos que libremente transitaban en nuestra misma dirección.

Un poco más arriba, nos desviamos de esta travesía “tradicional” tomando otra pista más pequeña que se dirige hacia el Barranco del Perú, pero ésta, sólo la tomaremos en su principio, ya que desde allí comienza una preciosa senda de herradura que nos remontará casi hasta el final de nuestro destino de una forma más placentera para el amante del sendero.

Desde la Cañada de Santa María, tomamos esta senda que toma este mismo nombre, zigzagueando siempre mirando hacia el cerro El Campanario, entre encinas, quejigos, cornicabras y el sauce de montpellier, dando todos estos un colorido especial de otoño jugando con los colores de unos y otros árboles y arbustos.

Tomamos poco a poco altura y las vistas se amplían metro a metro de subida. La Serrezuela de Bedmar primero y con ella, sus dos pueblos a un lado y otro; Jódar y Bedmar separados por esta mole. El Carluco, que curiosamente da la impresión de estar desnudo de vegetación, pero no es así, ya que en sus dominios crece uno de los mayores cornicabrales de Europa, pero la sequedad de este otoño ha teñido de un ocre pálido las hojas de estos arbustos dando la sensación de desnudez a esta montaña, ya que sus vecinas rebosan de colores verdes, rojos y amarillos.El Aznaitín, Cárceles, y las grandes cumbres de la sierra también comienzan a verse.

El sendero finaliza a las faldas del Campanario, otra vez en la pista forestal, que sólo seguimos un par de kilómetros más, para llegar al Caño del Aguadero; un paraje con otro color característico del otoño, el amarillo y con la frescura de aquella fuente inagotable con su gran caño de agua y por encima aquel antiguo refugio, hoy aprovechado por pastores.

A la vuelta, la pista parecía tranquila y decidimos hacer la ruta de una forma circular volviendo por ésta, pero hubiera preferido volver por el sendero, ya que el camino se hace interminable y de vez en cuando, el paso de algún coche que no sólo no frena, si no que parece acelerar para rebozarte de polvo.

Hubo un tiempo que los amantes de la montaña, andábamos por estos lugares más tranquilos, el camino estaba muy restringido al motor y sobre todo tanto la fauna como la vegetación del lugar respiraba más sano y se podía oír mejor el sonido del silencio.

“Conozco bien los caminos
conozco los caminantes
del mar, del fuego, del sueño,
de la tierra, de los aires.
Y te conozco a ti
Que estás dentro de mi sangre.”
Miguel Hernández

Peñalta

2011-10-10T20:43:00.000+02:00

Peñalta (1.420m) como su propio nombre indica, es una gran peña cúspide de una montaña de la Sierra de Segura; balcón inigualable hacia lugares tan carismáticos y con la belleza de Segura de la Sierra (para mí uno de los pueblos más bonitos de España) y la gran mole del Yelmo, tan conocido por ser uno de los lugares donde se lanzan para la práctica del vuelo libre los mejores pilotos del mundo en estas categorías.

Nosotros la subida la hicimos desde la Fuente de San Miguel, un área recreativa muy cerca de la pequeña población segureña de Benate.

El sendero toma altura entre sotobosque, encinas y pino negral, buscando la otra vertiente.

Una vez nos encontramos con el PR-A 180 procedente del Pilarillo (Orcera) uniéndose las dos rutas, el lugar se convierte en un mirador natural. Allí me acordé de unos versos que hace unos años escribí, pues a Segura de la Sierra y el Yelmo los enamoré siendo este un amor imposible.

“¿Qué le pasa al gran Yelmo,

que por la noche oigo llorar?

Enamorao está de una serrana,

de una serrana sin igual.

Si por la noche llora el Yelmo,

por el día triste es su cantar,

que a esa serrana él quisiera

llevarla ante el altar.

¿Y es bella la señora

a quién el Yelmo quiere amar?

La más bella del reino

desde la campiña, hasta la mar.

¿Conozco yo a esa belleza

con quién se quiere casar?

Es Segura de la Sierra

la más hermosa del lugar.

Con qué razón llora el Yelmo,

pues el sólo puede soñar,

que sin el valle que les separa,

un beso le pueda dar,

a Segura de la Sierra

la más hermosa del lugar.”

Romance del Amor Imposible (Miguel A. Cañada)

Ya sólo nos falta el último tramo, dónde la tierra se convierte en afilada lastra de piedra y la vegetación desaparece, pero la panorámica del macizo segureño y sus sierras vecinas como la de Alcaraz, Cazorla y las Villas, hasta que nuestra vista se pierde en las llanuras manchegas.

Un refugio o garita de vigilancia contra incendios, da el colorido blanquecino de contraste con el gris de la roca.

La vuelta la hicimos una parte por el mismo sendero de subida, hasta otro cruce, donde nos desvía hacia las Buitreras de Benatae, espolón rocoso que por sí mismo merece una excursión de la zona norte de esta comarca con formas rocosas a capricho de la naturaleza. Desde aquí podremos ver la localidad segureña de Siles así como una vista de la anterior cima de Peñalta. El sendero de una forma circular nos situará en una pista forestal que a la vez terminará en la Fuente de San Miguel, lugar de inicio de esta ruta.

CAMINO DE VUELCACARRETAS

2011-10-02T19:10:00.000+02:00

Teníamos ganas de hacer por estas fechas, una rutica en la que el sonido medio ambiental, sólo fuera exclusivo de las primeras esencias otoñales.

El Camino de Vuelcacarretas, en el Parque Natural de la Sierra de Cardeña y Montoro (provincia de Córdoba), por lo que había leído y por los senderos cercanos que ya conozco, se había convertido en el elegido para poder escuchar y observar el fenómeno natural de la berrea.

Sinceramente el paisaje típico de dehesa es más bonito en primavera; en estas fechas y teniendo en cuenta que andamos entre fincas privadas, limitadas, cercadas, alambradas…se convierte en una ruta aburrida, viendo el primer kilómetro los has visto todos.

Las buenas vistas de la cercana Sierra Madrona en la provincia de Ciudad Real y la berrea, amenizaron e incentivaron la excursión. El sonido ronco del ciervo, surgía entre encinas y alcornoques y de vez en cuando, teníamos la recompensa de poder observar alguno de estos astados deseosos de dominar uno de los harenes de hembras de la zona.

- La formación geomorfológica de batolito –gran masa de rocas creadas a partir de la solidificación del magma- se manifiesta en bloques redondeados de granito de un metro de diámetro, denominados “bolos”-

A la vuelta, aprovechamos para visitar en la comarca, el embalse de Martín Gonzalo, también amenizado por el bramido de algún que otro venado.

No me pasó desapercibida tampoco la bella estampa del Guadalquivir a su paso por la localidad cordobesa de Montoro, así que paré el coche y le robé un segundo al paisaje.

«Cercado de los ciervos» del poeta chino Wáng Wéi

Montaña solitaria no ves a nadie
pero escuchas el sonido del que habla.
Luz que retornas entras al bosque espeso
y brillas de nuevo sobre el musgo verde.

空山不见人
但闻人语响
返景入深林
复照青苔上

LA SILLETA DE PADUL

2011-09-28T16:11:00.000+02:00

La Silleta de Padul (1.524 m.) es una cima de media montaña, enclavada en las estribaciones más occidentales de Sierra Nevada, en la Sierra del Manar.

El ascenso comienza en las proximidades de la localidad Granadina de Dílar, en el lugar llamado Ermita Nueva. Desde aquí tomaremos un carril cuyo frente nos deleitará con todo un paisaje abrupto de montañas rotas por el valle del río Dilar.

Allá a lo lejos, y con una tarjeta amplia de presentación, la llamada Cuesta Blanca, que una vez en lo alto, la cuesta seguirá siendo blanca pero nuestras caras tomaban un color rojo…

Desde este lugar, sale una senda, la llamada Vereda de las Murallas que entre pinos nos irán acompañando hasta el Barranco de la Poca Leña. Aquí se endurece el ascenso hasta el paraje de Ermita Vieja, hoy convertido en un bonito refugio de montaña, donde hicimos una buena parada.

Buscamos el desvío hacia la Silleta y pronto otra senda nos conducirá zigzagueantes hasta el Puerto de la Mala Mujer.

El siguiente paso, el ascenso hasta el vértice geodésico de la Silleta, desde podremos contemplar en 360 º de un sin fin de paisajes, de vegas granadinas, las grandes cumbres de Sierra Nevada (ahora despobladas de su manto blanco) las cumbres de la Sierra de Tejada y Almijara, el Valle del Lecrin…

Al poco de descender, quisimos acercarnos a un singular paraje natural, llamada Piedra de la Ventana. Un increíble arco moldeado por la fuerza de la erosión.

El descenso lo hicimos por la senda que nos conducirá a Barranco Hondo, una senda difícil por la cantidad de pedregal, enemiga de los tobillos, sufrientes de éste.

Terminamos en un campo de almendros, divisando ya a lo lejos, la ermita de Nuestra Señora de las Nieves o Ermita nueva, donde comenzamos esta bonita ruta.

La Flor del Aire (Gabriela Mistral)

Yo la encontré por mi destino,
de pie a mitad de la pradera,
gobernadora del que pase,
del que le hable y que la vea.

Y ella me dijo: "Sube al monte.
Yo nunca dejo la pradera,
y me cortas las flores blancas
como nieves, duras y tiernas."

Me subí a la ácida montaña,
busqué las flores donde albean,
entre las rocas existiendo
medio dormidas y despiertas.

Cuando bajé, con carga mía,
la hallé a mitad de la pradera,
y fui cubriéndola frenética,
con un torrente de azucenas.

Y sin mirarse la blancura,
ella me dijo: "Tú acarrea
ahora sólo flores rojas.
Yo no puedo pasar la pradera."

Trepe las penas con el venado,
y busqué flores de demencia,
las que rojean y parecen
que de rojez vivan y mueran.

Nava del Milano-Las Cebadillas-Collado del lobo

2011-09-17T17:23:00.000+02:00

En la carretera trasversal de las Villas (Parque Natural del Cazorla, Segura y las Villas), nos encontraremos con un sin fin de posibilidades para disfrutar de la naturaleza, pero para mí toda esta zona está impregnada de una magia especial.

La pista que asciende levemente hacia la Nava del Milano, nos irá mostrando de un lado a otro el antes y el después de la vida en estas maravillosas sierras.

Restos de antiguos campos de una dura labranza, regadíos y fuentes que aún sirven para abastecer a las casas dispersas del lugar y unas casas camufladas de un ayer pero con todas las comodidades del hoy.

Pasados unos cortijos y de una fuente con el mismo nombre de la Nava donde accedíamos (del Milano), las casas de esta elevada llanura, nos sorprendieron gratamente así como alguno de sus habitantes. Personas que venidas de muy lejos, cuyo idioma y clima distan tanto del lo nuestro y que la magia del lugar los envolvió obligándolos a vivir en estos lugares.

A partir de estas casas, la pista se convierte en su primitiva forma, un sendero, que nos seducirá con sus formas y paisajes.

La senda va buscando atravesando el arroyo de las Cebadillas, casas que toman el nombre del arroyo, siendo la primera en encontrarnos, casi colgada en la roca, el cortijo de la Cebadilla alta y como no la Cebadilla baja.

Esta senda termina en el carril de la Casa del Poyo del Moro que nos conduciría a la localidad de Mogón, pero nuestra intención sólo era la de introducirnos hasta la zona en que los pinos dejan paso al cultivo rey de esta provincia, el olivo.

Volvímos sobre nuestros pasos hasta el barranco angosto del arroyo y una pequeña senda bastante difícil de seguir, nos conducirá hasta el Collado de la Traviesa y a la vez nuestro instinto y la suerte hasta la era del Collado del Lobo.

Como casi todas las rutas veraniegas, sabemos que la sequedad de la tierra y el color del paisaje no da fe de lo verdaderamente maravillosos son estos paisaje que pronto se vestirán de verde, pero nosotros lo hicimos con la magia de la imaginación.

“La ventana estaba abierta; los gallos parecen desgarrar la bruma que los pinos retienen entre sus ramas como jirones diáfanos. Campiña húmeda de aurora. ¿Cómo renunciar a tanta luz?”

François Mauriac (Thérèse Desqueyroux)

En el tintero

2011-09-06T22:32:00.000+02:00

Poco a poco, la llama abrasadora del verano cimbrea ante la proximidad del otoño. El paisaje enrojecido y seco pronto resurgirá con los suaves colores pasteles del otoño dando paso a verdes frescos y blancos gélidos invernales.

Otra temporada llega para recorrer nuestros locos senderos, pero antes, he querido compartir algunas fotos de rutas no publicadas bien por servir de investigación bien fallidas por el mal tiempo, repetidas por querer compartirlas con amigos que han querido conocer estos lugares o simplemente disfrutar un día tranquilo por esos lugares de Dios y que en el último año han quedado “En el tintero.”

Por Peña Palo (Sierra Sur de Jaén), con nuestro amigo Jordi del blog “Sendas del Sur”

Otra zona protegida de la Sierra Sur de Jaén, La Laguna Honda

Incursión a esta por ahora desconocida Sierra Sur, por el Puerto del Alamillo.

Mar de nubes en Sierra Mágina, devorando el paisaje en la zona del Caño del Aguadero.

Más Sierra Sur, en esta ocasión por Palomares y el Cortijo las Pilillas.

La ruta más corta, comenzando la subida al Veleta (Sierra Nevada) con un cielo despejado y un sol brillante pero el viento huracanado nos golpeaba literalmente, haciendo cada paso insoportable.

El mar en la Costa Tropical granadina también nos acompañó en nuestras andaduras.

Otro paraje de la Sierra Sur de Jaén, los Pinares de la Montesina y sus maravillosas vistas.

Nuestro gran amigo Antonio Vela, también quiso deleitarse del maravilloso paisaje en el paraje de Peña Palo en mi querida Sierra Sur de Jaén. Un día de claros oscuros y lluvia que sólo nos dejó mostrar un poquito más de nuestra Sierra.

Esta ruta sí fue completa, Cañada de las Azadillas-Palomares (por la vieja senda que sólo los antiguos montañeros de la zona conocemos)- Campo Bajo. Una gran tromba de agua nos hizo guardar la cámara y aligerar bastante el paso.

Un día de esparcimiento físico y espiritual en la Sierra de Cazorla, visitando la cascada del Chorro y sus buitreras y la Cañada de las Fuentes, nacimiento del río Guadalquivir.

Otra ruta fallida en la Sierra Sur, con una gran nevada que nos puso en apuros al intentar volver a casa con el coche; gracias a las cadenas que ese día curiosamente llevaba que si no…

La subida a Jabalcuz, cerca de Jaén capital, se enturbió con la niebla. Hicimos cumbre con nevada incluida, pero la cámara era incapaz de atravesar el velo tupido de nubes pegajosas y frías. (Un secreto, la foto del Senderista Loco en la portada del Blog, se tomó hace unos años llegando a la cumbre de esta gran montaña)

Día de perros por el Jerez del Marquesado en Sierra Nevada.

Anhelando días pasados en el Anchuricas, embalse de la sierra más profunda de Segura.

También en la Sierra de Segura un entramado de pistas, el no madrugar y la “caló” de un tórrido día de este verano, nos dejó pendiente esta cumbre tan peculiar de las Sierras Segureñas.

Comenzamos otra temporada, con nuevos y viejos paisajes, con un año más, pero con las mismas ganas e ilusiones de disfrutar con la naturaleza y compartirla con todos vosotros.

Un abrazo de “El Senderista loco”

CERRADA DE LA CANALIEGA (Aquellas viejas sendas de pescadores)

2011-08-25T20:26:00.000+02:00

Dicen mis amigos, que cada vez que voy a la Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, cambio, se me dibuja una sonrisa en la cara que normalmente queda difuminada por la cotidianidad del día a día y sobre todo, dicen, que resalto el último lugar visitado como el favorito de la Sierra. Los más allegados saben que mi lugar favorito por encima de todos es la Fresnedilla, junto al nacimiento del Aguasmulas, pero la Canaliega, no está mal para sentirte “perdido”, maravillosamente perdido.

Tras un rato de descenso por la pista forestal, antiguo camino serrano de trasiego e historia, llegaremos a Vado Carretas, lugar donde el río Guadalentín, hace su presentación.

Nosotros tomaremos la antigua senda de pescadores, que laboriosamente tallaron literalmente en muchos lugares en la roca, una senda, en lugares abruptos y bellos. Ahora este sendero, dañado por la erosión, las crecidas y el paso del tiempo, nos ayuda aún, a disfrutar de estos maravillosos lugares.

El río este año lo hemos visto alegre de agua, más que en otras ocasiones, las pozas y “charcos” están rebosantes de agua. Nosotros en más de alguna ocasión tuvimos que sumergir nuestros pies, piernas, cintura… ya que los cruces de la senda de una orilla a otra, los facilitaba antiguos puentes, ahora sólo pilares que para los más ágiles suelen ser un saltito, para los que ya no lo estamos tanto, un chapuzón.

Llegamos hasta la unión de este río, con el cristalino arroyo Gualay, aquel que en otra ruta nos deleitaba con otra bonita cerrada, la Cerrada del Pintor.

Pasada esta zona, la opción para nuestras posibilidades, técnicas y físicas, fueron las de subir hasta la vieja Cañada de la Mesta, que nos conducirá hasta el paso del Vado de Carretas y de aquí a nuestro origen.

Antes de llegar a Vado Carretas, hicimos una parada en Poyo Trivaldo y las ruinas de sus antiguas edificaciones serranas, ruinas llenas de historias, repletas de vida, muerte y recuerdos.

“Regresaré a la casa,
la casa de mi padre,
abriré la ventana
y que la limpie el aire.

Que limpie la esperanza,
que arrastre los recuerdos
y arranque de los muros
los retratos ya viejos.

Que azote las arañas,
las ratas campesinas
que invaden los rincones,
donde murió la vida.

Regresaré a la casa...

Renovaré los suelos,
el techo, los tejados
y el muro que soporta
los cierzos más airados.

Blanquearé el silencio,
el patio, la cadiera
y el rincón donde niños
crecimos hacia fuera.

Regresaré a la casa...

Y cuando respirables
resulten las alcobas
traeré a mis compañeros
para iniciar la obra
de levantar un árbol
delante de la puerta
que dé cobijo al aire
y al hombre le dé sombra.

Regresaré a la casa...”

José Antonio Labordeta.

Cerrada del pintor

POSICIONES DEL VELETA-LAGUNA DE LAS YEGUAS-LAGUNILLOS DE LA VIRGEN

2011-08-07T20:16:00.000+02:00

“Yo no sabía aún cómo se llamaba los lagos, las montañas y los arroyos de mi tierra natal, pero contemplaba ya ensimismado la superficie de las aguas, de un color azul verdoso donde reverberaba a trechos un rayo tembloroso de sol. Las montañas se extendían como una majestuosa corona en torno al lago, con nieve en sus cumbres, arroyos deslizándose entre los peñascales y formando pequeñas cascadas, y prados verdes, ligeramente ondulados…”

Hermann Hesse (Peter Camenzind)

Aprovechando que la estación de ski, abre en verano parte de sus instalaciones de telecabinas y remontes gracias al programa de actividades de CETURSA, Sierra Nevada Verano, decidimos darnos un paseíto, sobrevolando parte de la Sierra, con un saltito de más de 500 metros de desnivel.

La verdad que en pleno mes estival de Julio, dejando casi 40º en origen y una hora y media más tarde, a un poco más de 3.000 m, no superar los 10º es todo un placer.

El remonte nos deja cerca de las Posiciones del Veleta, llamado así por haber sido una zona estratégica en nuestra negra historia de la guerra civil.

La primera idea era la de subir al pico Veleta. Un paseo que en una hora, gracias a nuestra pequeña “trampa”, nos dejaría en los 3.396 m pero que una gran prueba ciclista, nos invitó a desistir en nuestro empeño.

Ya que estábamos por allí, nos acercamos hasta los “Corrales del Veleta”, el último glacial de Sierra Nevada que resistió con sus hielos perpetuos hasta principios del pasado siglo XX. Todo un espectáculo el tener a esos gigantes ante nuestras miradas, Mulhacén, el más alto de la península ibérica y segundo más alto de España tras el Teide, el Alcazaba, piramidal y señorial, los Machos, el Veleta y abajo el mundo.

Nos volvimos otra vez al telesilla, ya que desde allí, salía una ruta que nos acercaría hasta la preciosa Laguna de las Yeguas.

Una vez en la Laguna, no nos conformamos, así que decidimos subir otra vez, ahora hacia los Tajos de la Virgen, nuestro destino, Los Lagunillos de la Virgen.

El deshielo y el estancamiento de sus aguas en la nieve, deja unas estampas de bellos colores y dibujos inigualables, formando estos lagunillos.

Un día de “trampa” montañera, que terminó siendo una gran ruta, divertida ya que tuvimos que atravesar grandes neveros a esta altura del verano y fresquita, muy fresquita.

“Quiero llorar diciendo mi nombre,

rosa, niño y abeto a la orilla de este lago,

para decir mi verdad de hombre de sangre

matando en mí la burla y la sugestión del vocablo.”

Federico García Lorca (Poeta en Nueva York)

El Senderista Loco

CAPILERIA Y PUERTO MOLINA

2011-07-25T22:38:00.000+02:00

Aquella mañana de verano, sin planes de ruta, de mucho calor pero con ganas de ver algo nuevo, de descubrir senderos con el propósito de recorrerlos cuando el tiempo refrescara, con mejores circunstancias e intenciones…

El coche y la conversación, nos ensimismaron en un rumbo perdido y sin darnos casi cuenta, estábamos como en muchas ocasiones bajo el barranco del Porqueira. La pregunta tuvo fácil respuesta.

La Alpujarra y concretamente los pueblos del Porqueira, tienen para mí una atracción casi adictiva. Su situación bajo las altas cumbres, su tradicional arquitectura envuelta en chimeneas y blancura, sus artesanías ancestrales, su buena cocina y mejor vino…

De un tirón, subimos hasta el pueblo más alto de este precioso Barranco; Capileira, hermana mayor o más alta de las otras dos, Pampaneira y Bubión, pero con un corte muy parecido, aunque cada una tiene su encanto particular.

Era tarde para hacer una ruta no pensada y temprano para hacer un “esfuerzo” gastronómico, así que decidimos seguir con el coche, por la antigua carretera de la Sierra, bajándonos en los miradores para contemplar un paisaje que dejábamos a nuestros pies y otro que nos bordeaba nuestras cabezas.

Una barrera en la Hoya del Portillo, nos impide el paso de vehículos a motor, así que tras una visita al área recreativa y el descubrir algún sendero que otro, decidimos dar una paseo que desde los 2.150 m de altitud de la Hoya del Portillo, hasta los 2.350 m de Puerto Molina, no estaba mal y con una temperatura muy agradable.

Tras atravesar un pinal, las grandes cimas nos acechan con todavía resto de su blanco invernal. El sendero nos conducirá hasta la misma pista que dejamos allá en la barrera y un mirador con unos paneles informativos muy detallados nos informarán a la vez que participamos de esa información, con unas vistas de la Sierra formidables.

Una vez bajamos al coche, Capileira supo ser una anfitriona perfecta, agradable y bella.

“Huyo de ti, porque eres poderosa,
sierra, de helar al sol cuando te ofende
y no de hacer la llama que me enciende
o más voraz, o menos rigurosa.”

(Pedro Soto de Rojas)

LOS POYOS DE LA MESA

2011-07-16T18:38:00.000+02:00

Los Poyos de la Mesa (1.628m.) es una montaña a la que le tengo un cariño muy especial. La primera vez que subí a esta hermosa cumbre, tendría unos 17 años y ya ha llovido desde entonces, fueron unas vacaciones de Semana Santa, con mis amigos de siempre, con los que cambiamos las luces parpadeantes de las discotecas por las tenues oscilantes de las estrellas.

También es una montaña que la hemos visto miles, millones de personas, que sin saberlo admiraban en una de las secuencias más conocidas de la serie “El hombre y la Tierra”, de Félix Rodríguez de la Fuente. Aquella gran águila, que desde las paredes verticales de los Poyos, despeñaba a una cría de cabra montesa, secuencias tan bellas como espeluznantes del verdadero ciclo vital. Lo recordáis, ¿verdad?

En esta ocasión hemos elegido la subida más sencilla no por ello menos bonita, ya que de lo que se trata es de disfrutar y con este recorrido lo puede hacer cualquiera con un mínimo de forma física.

Dejamos el coche en la Nava del Espino, junto a la antigua casa forestal. Una pista cerrada por una cadena, nos irá introduciendo poco a poco sin mucho desgaste en el corazón de esta gran “Mesa”, cuyo mantel, serán grandes prados jugosos para la fauna de esta zona.

Una vez que llegamos al Collado de Galán, se nos abre un sin fin de paisajes dibujados de una gran gama de colores que contrastan entre sí, ayudados por el esplendor primaveral y unas nubes que danzaban anárquicas sobre nosotros.

La pista tiene varias bifurcaciones, casi todas son secundarias menos en lo alto, si seguimos la principal, llegaríamos entre otros lugares a “Praera Marchante”, cerca de la Cerrada del Pintor. Pero en esta ocasión nos desviaremos hacia la derecha antes de descender y subiremos hasta la misma arista de esta gran montaña, entre pequeños prados y dolinas.

Allí, en la cumbre, en el gran mirador natural, de esta parte de la Sierra de Cazorla, nos dejamos llevar por los recuerdos, de lugares que podemos divisar y que hemos compartido con tantos amigos a lo largo de estas “locas andaduras”.

A la vuelta, quisimos adentrarnos en sus entrañas y allí descubrimos su gran tesoro vivo. Gamos jóvenes correteando por sus prados, ciervos, jabalís y grandes rapaces observando desde las alturas nuestras diminutas siluetas.

Un día de claro-oscuros que nos dejaron un agradable sabor de…”alma”.

CRUZ DE VÍZNAR-CERRO DEL MAHULLO

2011-07-12T22:41:00.000+02:00

La Sierra de Huetor es un gran balcón sobre la Vega de Granada y Sierra Nevada y con está ruta, haremos uso de él, en 360º, subiendo desde Puerto Lobo a la Cruz de Víznar, bajando por el Barranco de la Umbría y enlazando el sendero del Cerro del Maúllo, para llegar desde allí a Puerto Lobo.

La Cruz de Víznar, es una de tantas cruces presidiendo las zonas altas de muchos pueblos, reductos de la antigua convivencia entre moros y cristianos, bandera, protección y leyenda de tantos pueblos y ciudades de España.

A través de una subida zigzagueante por la solana, iremos disfrutando de las vistas de la Vega granadina hasta el Collado de Víznar. Aquí encontraremos un cruce de senderos, todos señalizados para que no tengamos confusión, aunque nosotros haremos una pequeña variación.

Desde el Collado, nos aventuramos a subir hasta la misma Cruz a 1556 m., y así regocijarnos de tan maravilloso espectáculo visual, de parte de la Sierra de Huertor, media provincia de Granada, así como una majestuosa Sierra Nevada, que aunque velada por una neblina caprichosa, se hacía destacar en todo el paisaje.

Desde la Cruz, una caseta de fogueros y un pequeñito sendero fue también un aliciente para seguirlo y disfrutar mejor del paisaje.

Desde el refugio estratégicamente situado para vigilar la prevención de incendios, cogimos otro pequeñito sendero que nos dejará en el del Barranco de la Umbría.

Este barranco al que su nombre hace honor, sus condiciones naturales ha propiciado el crecimiento de un pequeño bosque de pinsapos, especie poco común por esta zona.

Llegamos al final del Barranco a la vez que el fin del sendero, allí encontramos una placa en homenaje a un montañero. Aquí salimos a la pista forestal de la Alfaguara a la que seguiremos de forma descendente, hasta encontrar el desvío hacia otra parte fundamental de esta ruta. El Cerro del Maúllo.

En el Cerro del Maúllo encontraremos una de tantas trincheras, recuerdos tristes de una guerra civil, en la que un bando u otro defendían desde estas trampas de piedra situaciones más o menos estratégicas. Este conjunto es el mejor conservado de todos de la zona y podemos hacernos la idea de lo inhóspito del lugar para sus moradores del pasado. Ahora sólo nos sirve para observar, recapacitar y no olvidar, para no caer en la barbarie.

Otro bonito sendero nos dejará en nuestro lugar de origen; Puerto Lobo, terminando así una ruta compuesta de pequeños senderos señalizados y que nosotros convertimos en una ruta circular bastante completa en todos los aspectos.

Llanos del Ángel

2011-06-08T22:53:00.000+02:00

Un domingo de primavera cuya previsión meteorológica era de abundante lluvia, ocasionó el levantarnos más tarde de lo habitual, sin preparativos, ni avíos para una salida al monte. Me asomé al balcón y no sólo la lluvia no mojaba el inerte asfalto urbano, si no que se dejaba calentar bajo un sol entre tímido y evasivo con nubes altas aparentemente inofensivas.

Era el día perfecto para preparar la mochila (siempre preparada a falta del bocata y poco más) y adentrarnos por alguna zona “pendiente” por aquí cerca.

El coche rodaba sin rumbo fijo dirección Sierra Sur de Jaén, accediendo por los Villares, Valdepeñas de Jaén y cuando menos lo esperamos volvemos a la cascada del Hoyo y muy cerca, Los Llanos del Ángel, lugar donde decidimos comenzar este lucrativo paseo.

Como acompañante habitual, el arroyo Cabañeros, hasta su nacimiento en los Rasos de Tabernas. Pasados los Cortijos del Ángel, dejamos las impresionantes praderas de los Llanos y nos introduciremos en una Sierra más profunda, dónde todavía la oveja y la cabra sigue siendo reina de la zona, el antiguo cortijo diseminado entre los verdes prados siempre en el lugar adecuado y las leyendas en los caminos formando parte del paisaje y de su historia.

No debemos de olvidar otro observador de nuestro paseo, el pico Cornicabra de 1.599 metros que nosotros al estar bastante elevados no nos parece tan alto, aquí se desdibuja los desniveles, parecen ser incompatibles estas “navas”,”rasos”, llanos…con las alturas.

Ya en los Rasos de Tabernas, el camino toma varias alternativas, supeditadas a la meteorología ya que el cielo dejó de mostrar la amabilidad de las primeras horas de la mañana, los del tiempo no se habían equivocado y las nubes comenzaron a espesarse, no pintaba bien la cosa y era hora de comer.

Tomamos el camino hacía el puerto de Carboneros, pero al poco en las cercanía de un precioso lugar donde se ubica el Cortijo Solana de los Morales, decidimos hacer buen huso del bocata. El arroyo de la Hoya nos susurraba bajo nuestras miradas, con el sonido tímido de su pequeño hilo de agua, hasta que el cielo comenzó a dispersar grandes gotas de lluvia fría enfurecida.

Con el último bocado en la garganta, el chubasquero en el cuerpo y los pies a toda marcha, deshicimos lo andado, con el dulce aroma de la lluvia en la tierra y el frescor del agua en nuestra cara.

Seguirá en la lista de “pendientes”, el poder visitar las alternativas de estos caminos, elegiremos un día en el que el cielo quede al ser posible limpio, aunque no creáis, la montaña con lluvia, tiene su encanto.

Mata Bejid-Castillo de Mata-Bejid-Puerto de la Mata.

2011-05-15T20:09:00.000+02:00

Tras mucho tiempo, volvemos a hacer ruta desde Mata Bejid. En esta ocasión, tomaremos la pista que tras un par de kilómetros entre olivos serranos, avistaremos el castillo de Mata Bejid.

Tras respirar unos momentos de historia, en los que cristianos y musulmanes tomaban posesión de la zona alternativamente, siempre con sus disputas conquistadoras y como gran testigo excepcional, el Almadén que con sus 2.078 m de altitud, forma parte de este paisaje idílico.

Seguimos por estos montes adehesados, pasando por la zona de Los Prados, donde el color verde da honor a su nombre.

Allá, en la otra vertiente de nuestra andanza, la Piedra de Jaén de 2.178 m de altitud, montaña de neveros históricos y de atractivas emociones montañeras, nos vigilará expectante durante todo nuestro recorrido.

Seguiremos ascendiendo, hasta coronar el Puerto de la Mata, a 1.737 m, a los pies del Almadén. Aquí tomaremos vistas de la otra vertiente de este maravilloso Parque Natural de Sierra Mágina, pero sólo nos pararemos para observarlas y tras un descanso merecido, retomamos nuestros pasos de vuelta, por el mismo camino, lleno de historia de un ayer cercano, dónde neveros y arrieros transitaban estos parajes e historias más lejanas en las que aquellos colonizadores y colonizados de la edad media, sobrevivían entre estas maravillosas sierras.

La Maroma

2011-05-01T18:50:00.007+02:00

Hablar de la Maroma, es citar una de las cimas emblemáticas de Andalucía. Techo de la provincia de Málaga con sus 2.069 m de altitud, se convierte en un lugar ansiado por el montañero, fruto de esto se entiende, lo muy transitado de este duro y bello sendero.

Nosotros decidimos la subida por la cara norte, desde área recreativa El Robledal en la provincia de Granada (parece ser que la mayoría de los viandantes también).

El Robledal, que como su topónimo indica, el roble, fructifica por sus alrededores entre una gran variedad de especies arbóreas, ya que este lugar parece más un jardín botánico que otra cosa.

La subida con una pendiente suave, nos da ánimo, parece que los más de mil metros de desnivel que nos espera, no nos harán sufrir mucho…!qué ingenuos!

Más o menos en solitario, hasta llegar al la zona del Contadero a unos 1500 m, lugar donde el sendero se estrecha y parece ser que los pastores del lugar, aprovechaban las circunstancias físicas para contar al rebaño. A partir de aquí, la subida se hace dura, bueno bastante más dura.

Un descansillo en un panel ilustrativo de las sierras y del Valle del Temple, hace que nos encontremos con dos grupos. Uno viene de Vélez Málaga, por el que me quito el sombrero, ya que son gente mayor, que durante toda su vida miraban hacia los más alto de sus sierras y allí año tras año, la Maroma les esperaba. Así que decidieron acompañados de unos guías fabulosos de la Diputación de Málaga, alcanzar una cumbre amiga, gente que sin ser montañeros, ni senderistas y con una edad bastante avanzada querían llegar a la cima.

Allí también conocimos a otro grupo, amantes de la naturaleza, tanto que la estudian y quieren dedicar su vida a ella con sus estudios, un grupo cosmopolita, que les une el lugar de estudios, mi Sierra de Cazorla, ya que estudian en el Centro de Capacitación y Experimentación Forestal de Cazorla.

Otro empujoncito más y llegamos a un pequeño prado llamado Tacita de Plata, dejándonos atrás ejemplares de Tejos, que dan nombre a todas estas Sierra y a este Parque Natural, así como el nombre real de esta montaña, Tejeda, aunque se le conozca por la Maroma. Aquí en este lugar nos dejaremos al grupo de esa edad de plata tan valiente, aunque los volveremos a ver en la cima.

Seguiremos subiendo hasta llegar al llamado Salto del Caballo, a unos 1.860 m, lugar espectacular, donde a un lado y otro nos sorprenderá por sus cuadros paisajísticos tan bien pintados por la mejor artista que conozco, la Madre Naturaleza. Desde Sierra Nevada, majestuosa y blanquecina a nuestras espaldas, hasta una Costa del Sol, soñolienta tras las brumas frente a nosotros.

Último empujón a nuestras piernas, y cima, pasando por precipicios que reprimen el pensamiento por si pesa y nos desequilibramos, hasta llegar al punto más alto ya en la Provincia malagueña, La Maroma (2.069 m) llamada así popularmente, debido a la utilización por parte de los neveros de una gran soga o maroma con la que descendían a una sima cercana a la cumbre para abastecerse de nieve y hielo y poder comercializarla.

Un gran monolito con alguna inscripción simbólica y dedicada a gentes que faltan y amantes de la montaña, nos confirma que hemos hecho cumbre.

Fotos de rigor, que nos hace nuestra amiga Raquel, estudiante del grupo de capacitación que nos acompañó en buen tramo del trayecto, y poco a poco muchas gentes más irán llegando, como nuestros amigos de Vélez y otros muchos más dándole un colorido especial a la cima.

Bajamos con la satisfacción de haber hecho otro techo de Andalucía, otros paisajes y muchos amigos.

BOROSA-CERRADA DE ELÍAS-LAGUNA DE VALDEAZORES

2011-04-13T23:25:00.000+02:00

Cuando terminéis de leer y de disfrutar de este reportaje, comprenderéis el porqué, esta es la ruta más visitada del Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas.

Acompañar en su corta vida, al río Borosa, afluente temprano del Guadalquivir, es una experiencia que todo amante del sendero y la montaña tarde o temprano realiza, es como un peregrinaje obligado una vez al menos en la vida. Bueno por si alguno no podéis venir, yo os he hecho muchos cupos.

Son varios los parajes conocidos que encontraremos en este sendero. El primero nada más comenzar la ruta, el Charco de la Cuna, aunque con la cantidad de agua que llevaba este día, no se aprecia tal “charco”.

Un poco más adelante encontraremos otro llamada charco, El de la Gracea, donde confluye el Borosa con el arroyo de la Truchas o de la Gracea.

Acompañados, como no, siempre por un río ahora tímido en su bravura, enmudecido y ronco por sus gritos en su parte alta, cruzaremos el río, sobre el puente de los Caracolillos y un poco más adelante, llegaremos a Vado Rosales, lugar dónde dejaremos la pista forestal y por un sendero, no adentraremos a uno de los paisajes más fotografiados de España, La Cerrada de Elías, donde encajonado, un Borosa fotogénico y con la ayuda de las pasarelas sobre él, lo podremos sobrevolar admirando este angosto y maravilloso lugar.

De nuevo en la pista, los puentes nos harán cruzar una y otra vez a un río que comienza a ser abrupto y un poco furioso

Seguiremos ascendiendo hasta llegar a una central hidroeléctrica, lugar donde termina la pista y comienza el sendero con un desnivel de subida importante. Aquí el río no deja de maravillarnos una y otra vez con sus cascadas y pozas paradisíacas hasta llegar a la gran cascada La de los Órganos, de unos 70 metros de altura.

La última gran subida a las paredes verticales del Picón del Haza, taladrado por túneles, infraestructura de la central hidroeléctrica, nos facilitará el acceso a la parte alta del río y unos metros más divisamos la presa de la Laguna de Aguas Negras, que en sí es un pequeño embalse de la Central, pero sea artificial o no, es de una belleza casi sin igual, digo casi por que aún queda la siguiente laguna…

Desde la laguna de Aguas Negras, nos acercamos por un senderito de unos 300 metros, al nacimiento del Arroyo que da nombre a esta Laguna, siendo una de las fuentes del Borosa.

La siguiente laguna, Valdeazores nos espera impaciente, sabiendo que su belleza también nos deleitará tanto o más que la de su hermana. Esta laguna, se formó de una manera natural, debido a unos desprendimientos, pero el hombre la forjó y perpetuó como tal con un dique.

Ahora sólo nos queda volver, pero esta ruta nos obliga a repetir fotos de parajes repetidos pero de momentos irrepetibles, diferente luz, color, perspectiva y de nuevo la Cascada de los Órganos desde arriba, otra vez desde abajo y una formación geológica que normalmente pasa desapercibida a la ida, pero que antes de llegar al puente de los Caracolillos, ya en la vuelta, es el sinclinal del Borosa, un pliegue de la corteza terrestre, siendo éste bastante atractivo para geólogos y amantes de esta actividad.

Un día precioso, lleno de luz, agua, color, olor, sabor, sentidos, sentidos, sentidos…

Ya os dije al principio, que comprenderíais, el porqué es una de las rutas más visitadas del Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas.